Груша

              По своим биологическим особенностям и морфологическим признакам груша имеет много общего с яблоней, и поэтому агротехника выращивания аналогична.

                               Посадка

                При выборе места посадки необходимо учитывать, что груши нужны теплые участки, защищенные от холодных ветров, рыхлая, водо- и воздухопроницаемая почва, хорошая освещенность и регулярное удобрение.

                Груши сажают осенью (в конце сентября, но не позже 10-15 октября, т.е. за 20-30 дней до сильного пониже­ния температур) и весной (в начале мая). При посадке плодовых деревьев расстояние должно быть в следующих пределах: между рядами 5-6м, в ряду 5м для деревьев на сильнорослых подвоях с крупной кроной, 4-4,5м для сортов со средней кроной.

                Ямы для посадки выкапывают круглыми, с отвесными стенками от 80 до 120см в диаметре, до 50-60 см в глу­бину. Верхний плодородный слой при копке ямы складывают в одну сторону, нижний в другую. Дно ямы рыхлят до 20-30 см. Посадочные ямы заполняют на 1\3 объема смесью плодородной земли, взятой с поверхности почвы, сме­шанной с удобрениями из расчета: 3-4 ведра (20-30 кг) перегноя или компоста, 1-1,5 кг суперфосфата, 150-200 г калий­ного удобрения и 1 кг древесной золы. Все эти работы необходимо проводить за 10-20 дней до посадки, но можно сажать и в свежевыкопанную яму при условии полива и легкого утаптывания земли. В центр ямы вбивают кол, кото­рый должен возвышаться над ямой не менее чем на 50-60 см. Далее засыпают яму плодородной землей (без примеси свежих удобрений) примерно на 2\3 ее в виде холмика. Саженец устанавливается в центр ямы с северной стороны от кола так чтобы корневая шейка была на 4-5 см выше уровня почвы (поправка на оседание). Корни растения расправ­ляются во все стороны по холмику и осторожно засыпаются почвой с периодическим потряхиванием и утаптыва­нием. Саженец подвязывают к колу восьмеркой и делают лунку для полива. Поливают сразу же из расчета 30-40 л воды на дерево. Когда вода впитается, лунку мульчируют землей, перегноем, торфом. При сухой погоде через 7-10 дней повторно поливают.

                Если на участке близкое залегание грунтовых вод, то улучшить рост и развитие, а также повысить продуктивность плодовых деревьев можно посадкой их на холмиках диаметром 2-3 м и высотой до 50-60 см в зависимости от глубины стояния грунтовых вод, при этом участок необходимо дренировать.

                               Уход

                Основная обработка почвы в саду- осенняя перекопка. Ее следует проводить на глубину штыка лопаты-25-30 см. Чем ближе к стволу, тем мельче надо копать. Уже начиная с периферии кроны глубину обработки следует уменьшить до 20см, а ближе к стволу до 15-10 см. Лопату при перекопке приствольных кругов следует ставить ребром к штамбу дерева.

                Весной, как только почва перестанет прилипать к орудиям обработки, ее следует пробороновать. Тяжелые глинистые почвы необходимо прорыхлить на глубину до 10-15 см. Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картофеля, земляники.

                Удобрения вносят, начиная со второго года жизни деревьев, в приствольные круги. Органические удобрения можно вносить как весной, так и осенью. На легких песчаных почвах полезнее весеннее внесение удобрений. Внесение в песчаную почву осенью приводит к быстрому их разложению и вымыванию осенними дождями и талыми водами.

                Основными удобрениями плодовых деревьев должны быть органические - навоз, компост, птичий помет. Они не только содержат весь набор элементов питания, но и улучшают структуру, физические свойства и микробио­логический режим почвы. При систематическом внесении навоза тяжелые глинистые почвы становятся более рыхлыми и влагопроницаемыми, а песчаные приобретают большую связность и лучше удерживают влагу.

Органические удобрения имеют продолжительное (несколько лет) действие на почву и вносятся в больших количествах. Для быстрого удовлетворения потребностей растений в элементах питания вносят минеральные удобрения. Следует учитывать, что если органические удобрения улучшают структуру и свойства почвы, то минеральные наоборот разрушают и при неправильном их применении могут вместо пользы принести вред.

На легких по механическому составу почвах минеральные удобрения следует вносить малыми дозами, но чаще, чем на тяжелых, так как из больших доз часть будет пропадать, уходя в нижние слои почвы.

Бледно-зеленый цвет листьев и слабый рост побегов при достаточном увлажнении говорит о том, что не достает азотного питания. И, наоборот, темно-зеленая окраска листьев, увеличенные их размеры, сильный, долго продолжающийся рост при нормальном увлажнении говорят об избытке азота.

При сильном недостатке фосфора окраска листьев изменяется до серо-зеленой и появляется пурпурно-бронзовый оттенок на жилках листа, рост ослабляется и начинается преждевременный листопад.

При недостатке калия, по краю листа образуется полоска бурой засыхающей ткани. Древесина плохо вы­зревает, что приводит к снижению зимостойкости.

Если перед посадкой дерева почва хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями и приствольный круг замульчирован органикой, то оно в течение двух лет может вполне обойтись без внесения удобрений.

Азотные удобрения лучше всего вносить весной, когда небольшая часть снега еще осталась на почве. Они растворяются в талой воде и вместе с ней легко попадают к корням.

Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить в почву осенью, при этом они способствуют большему накоплению запасных питательных веществ и повышению зимостойкости деревьев. Вносить их лучше в смеси с органическими удобрениями. При этом повышается их усвояемость растениями.

                Место внесения и количество минеральных удобрений должно строго соответствовать размерам кроны: диаметр приствольного круга молодых деревьев должен превышать диаметр кроны на 1 м, взрослых -на 2,5 м.

                В сухое лето за вегетацию проводят 5-6 поливов. При длительной сухой погоде осенью следует провести обильный полив (за один полив дают по 2-3 ведра на каждый год возраста дерева).

Формирование и обрезка груши

Важный момент при выращивании груш - их обрезка и формирование кроны. Крона груши складывается хорошо естественным образом, обычно она более редкая и светлая, чем у яблони; крепление ветвей с проводником у нее более прочное, и проводник доминирует над скелетными ветвями. Но часть сортов образует крону с большим количеством недостатков: у одних она представляет узкую неустойчивую пирамиду, у других ветви так наклонены к почве, что создает трудности по уходу за деревом и почвой. Большая часть ветвей отходит от ствола под острым углом и при больших урожаях, они могут отламываться.

Молодые деревья груши часто подмерзают, и на них возникают в большом количестве волчки, которые загущают крону. Эти волчки укорачивают, чтобы превратить их в полускелетные и обрастающие ветви. Обрезку проводить надо очень мало, чтобы не ослабить деревья и не оттягивать их вступление в плодоношение. При обрезке и формировании груши следует учитывать, что древесина груши более хрупкая, чем древесина яблони.

В первый год посадки груша растет слабо и весной в обрезке не нуждается. Крона груши более светлая и редкая, годичные приросты сильные; если их не обрезать, то образуется мало разветвлений. Поэтому следует укорачивать примерно на 1/4 побеги годичного прироста, тогда будут появляться боковые разветвления. При старении дерева ежегодные приросты побегов ослабевают и меньше образуется древесины.

Единственным способом вызвать прирост и усилить закладку молодых плодовых образований остается укорачивающая обрезка по типу легкого омоложения. Такую обрезку проводят один раз в 2-4 года, и состоит она в том, что ветви по всей периферии и частично внутри кроны обрезают на боковые ответвления и плодовые образования.