КОПАТЬ ИЛИ НЕ КОПАТЬ? - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Г. Кизима, садовод
Как увеличить плодородие почвы без больших усилий и затрат
________________________________________
"Почему же копать вредно? - спросят многие садоводы. - Ведь все копают, да еще по два раза за сезон: весной копают, осенью снова перекапывают. А если земля - сплошная глина или целина, как же ее не копать!"
Не копать!
Давайте сначала разберемся: почему копать вредно?
Есть, по крайней мере, четыре причины, почему этого нельзя делать. Первая из них состоит в следующем: мы привыкли считать землю неорганической материей, то есть неживой, и обращаемся с ней соответственно. А почва - это очень сложный живой организм с собственной иерархической структурой, своими законами общежития. Она плотно заселена микроорганизмами и низшими животными организмами, такими, например, как дождевые черви. В верхнем слое почвы, на глубине примерно 5-15 см, почву населяют микрогрибы и бактерии-аэробы, то есть те низшие организмы, которым для их существования необходим кислород. Кроме того, этот слой облюбовали себе дождевые черви.
В более низком слое, примерно на глубине 20-25 см, располагаются бактерии-анаэробы, для которых кислород вреден, им необходим углекислый газ. При перекопке почвы на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы эти слои меняем местами, и каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает.
На восстановление нарушенной иерархии уходит не менее двух - пяти лет. Почва, лишенная микроорганизмов, становится мертвой, теряет плодородие, поскольку это самое плодородие почвы создают и поддерживают населяющие землю микроорганизмы и дождевые черви. И никакие внесения удобрений здесь не помогут, пока не произойдет восстановление ее населения на каждом этаже.
Кроме того, почва, теряя своих жителей, вместе с ними теряет и свою структуру, а поэтому разрушается. Такую почву смывают дожди и уносят ветры. Об этом писали выдающиеся ученые-почвоведы, такие как А. Т. Болотов в конце XVIII-начале XIX века, И.Е. Осиевский в середине XIX века, наконец, В. В. Докучаев - в конце XIX века, они выступали против глубокой вспашки земли с переворачиванием пласта.
Также почву нельзя сильно уплотнять так, как это происходит при использовании тяжелой техники (вспомните хотя бы трактор-монстр "Кировец"), поскольку чрезмерное уплотнение почвенных слоев также приводит к гибели почвенных микроорганизмов.
У вас, наверное, имеется здесь и собственный опыт. Припомните, например, как, собираясь строить дом, вы сняли плодородный слой почвы с места застройки и сложили его в большую кучу. А потом, решив использовать ее в саду и на грядках, вы вдруг обнаружили, что она почему то стала бесплодной, хотя вы и складывали в кучу, в основном, дернину.
Но традиция перекапывать почву очень живуча. Поэтому сейчас мы имеем практически полностью загубленные плодороднейшие земли на всей планете и неумолимое снижение плодородия почв, а, соответственно, и падение урожая с каждого квадратного метра обрабатываемой площади. И в то же время население Земли неуклонно растет. Так что выходит, если человечество вовремя не одумается, то ему неминуемо грозит гибель от голода.
Мы с вами не можем вразумить все человечество, но сами-то на своих участках вполне способны приостановить гибельное земледелие и заняться восстановлением утраченного (точнее, никогда не существовавшего на наших участках) плодородия почвы. Для начала перестаньте копать, да еще два раза в год!
В последнее время в литературе все чаще и чаще появляются серьезные и не очень работы в защиту этого призыва. Надо отдать должное, по крайней мере, нескольким людям, немало сделавшим для нашего с вами просвещения по этому вопросу. Я имею в виду американца Алана Чэдвика и его последователя Джона Джевонса, основателей биодинамической школы земледелия, а также наших ученых Ю.И.Слащинина, Н.И.Курдюмова и А.А.Комарова.
Как же живут и действуют наши самые большие помощники - жители почвы? Для их благополучного существования необходимо органическое вещество, то есть всякого вида органические остатки отмерших растений и умерших животных. Вот их-то бактерии и "съедают" на завтрак, обед и ужин без перерыва между ними. То есть, пока они живут, они непрерывно питаются и размножаются простым делением клетки. А живут они всего-то около получаса. Такая вот короткая, но очень интенсивная жизнь идет в пахотном слое, который имеет толщину всего лишь 20-25 см. И этого слоя вполне достаточно для роста и развития большинства растений на Земле. Наша с вами задача помочь микроорганизмам (или не мешать им, по крайней мере) сделать этот слой плодородным.
Что это значит? А это значит, что в таком слое должно быть не менее 4% (а лучше 6%) гумуса. Почва, богатая гумусом, не слеживается, не уплотняется, ее не надо копать, ее достаточно рыхлить.
Вторая причина заключается в следующем. При перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате влага и воздух не попадают в зону сосущих корней, нарушается нормальное питание растений. Обычно такая почва во время дождей делается вязкой, как пластилин, а после высыхания превращается в "железобетон". Корни там задыхаются, растение слабеет. Какой уж там может быть урожай. Растениям "не до жиру, быть бы живу".
Как же образуются в почве эти микроканалы?
Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только может уходить вглубь до 2-5 м (у свеклы, например, центральный корень проникает иногда на глубину до 3-4 метров), но и разветвляется во все стороны. И каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков, общая длина которых может достигать 10 км!
В результате каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками. Когда надземная часть растения отмирает, остатки корней начинают поедать почвенные микроорганизмы. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает влага, а после ее всасывания почвой по каналам устремляется в почву воздух. Кроме того, существуют ходы, которые проделывают в почве черви. И они тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам вглубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений.
Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся зимовать в поверхностном слое почвы, а также для того, чтобы влага проникла между комьями, замерзла и расширила проходы для весенней воды и воздуха, которые по этим щелям устремятся внутрь почвенного слоя. Да, конечно, часть вредителей погибает, но мы полностью нарушаем сложную систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной, при повторной перекопке мы окончательно разрушаем созданные корнями и бактериями каналы. При таком двойном перелопачивании вся эта сложная система уничтожается, и почва слеживается настолько, что ее приходится буквально долбить.
Третья причина, по которой не следует копать и пахать, очень проста. При осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности почвы мы переносим на глубину, там они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим перезимовавшие семена сорняков на поверхность, и они тут же начинают прорастать.
И четвертая причина, по которой почву не следует перекапывать, заключается в том, что обычно после этого мы оставляем ее поверхность "голой", а это приводит к разрушению самого верхнего слоя. Кроме того, "свято место пусто не бывает", и место под солнцем сейчас же начнут занимать сорные растения. Нельзя оставлять почву голой. Ее надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом. Проще всего делать так, как это делает природа, покрывая землю органическими остатками. Осенью - опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной - молодой зеленой порослью.
Для чего она это делает? В первом случае, чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество. Во втором - чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.
Итак, земля - это живой организм, и нельзя бездумно и безнаказанно вмешиваться в ее жизнь. Плодородие почв создают коренные жители земли.
Что делать?
Как что! Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить!
Гумус является наиболее ценной составляющей любой почвы. Его-то и создают дождевые черви и почвенные микроорганизмы. Поэтому вполне надежным показателем плодородия является количество живущих в ней дождевых червей. Чем их больше, тем почва плодороднее. Чем больше гумуса, тем темнее цвет почвы.
Гумус - сложное органо-минеральное образование. Главная его часть - это гуминовые кислоты и фульваты. Гуминовые кислоты "склеивают" наподобие синтетического клея мельчайшие комочки почвы в агрегаты, которые не склеиваются между собой. Таким образом создается структура почвы, при которой между этими агрегатами вода и воздух легко проникают в толщу почвы. Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд и притягивают положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе (в частности, азота). То есть способствуют насыщению почвы минеральными веществами.
Один квадратный метр почвы толщиной 25 см (пахотный слой) весит около 250 кг. Если гумуса в почве около 4%, то в этих 250 кг его содержится всего 10 кг. За сезон корни растений разрушают около 200 г гумуса с каждого квадратного метра пахотного слоя. Чтобы его восстановить, потребуется ежегодно вносить по ведру (5 кг) перегноя на метр поверхности почвы. Если же вносить вместо перегноя зеленую массу сидератов, сорняков, травы, листьев или другой не перепревшей органики, то их количество следует увеличить в три раза.
Возникает вопрос: вносить ли органику в верхний слой почвы или нижний? Экономически целесообразнее вносить в нижний. То есть наращивать плодородный слой почвы снизу. На глубине штыка лопаты гумуса образуется в 6 раз больше, чем в верхнем слое, при одинаковом количестве внесенной органики. Но перекопка допустима только в слое 5 см! Как же быть?
Как увеличить плодородие почвы без больших усилий и затрат
________________________________________
Если почва у вас очень бедная (серый цвет указывает на то, что в почве всего 2% гумуса), то первую перекопку следует сделать следующим образом. Разметьте грядку. Чтобы не топтать почву, положите поперек грядки доску, отодвинув ее от края на ширину четырех штыков лопаты. Стоя на доске, вынимайте почву и складывайте ее рядом с торцом грядки. Вилами взрыхлите нижний слой. Заполните выкопанную траншею зеленой массой и передвиньте доску дальше. Теперь почву, вынутую из следующей траншеи, не переворачивая, складываете на зеленую массу. Рыхлите вилами нижний слой во второй траншее, складываете в нее зеленую массу, передвигаете доску еще дальше и так продолжаете до конца грядки. Когда последняя траншея будет заполнена зеленой массой, перенесете на нее почву, которую вынули из самой первой траншеи и сложили около торца грядки. Самое важное в такой перекопке - это не переворачивать почву. Во все последующие годы зеленую массу сорняков или опилки, листья и другую органику вы будете вносить на поверхность грядки. Затем ее надо будет слегка присыпать землей или перекопать вместе с верхним слоем почвы на глубину не более 5 см. Эту работу лучше делать в конце лета или начале осени, чтобы к весне большая часть органики успела перегнить.
Плодородие на трудных почвах
А что делать, если у вас на участке сплошная глина или тяжелый суглинок? Тем более не копать. Часто в книгах рекомендуют в глинистые почвы добавлять песок. Но тот, кто это делал, знает, что песок через сезон уходит глубже, а на поверхность опять всплывает глина. Вам потребуется ежегодно вносить по ведру песка и по ведру органики на каждый квадратный метр поверхности почвы не менее 12-15 лет, пока наконец-то земля не станет более или менее пригодной для огорода.
Зачем вам такая каторга? Если у вас очень плотная земля, наращивайте плодородный слой сверху. То есть складывайте на месте будущей грядки компост. Чтобы вас не смущал его непрезентабельный вид, огородите его крест на крест расположенными палками и посейте перед ними горох, настурцию или вьющуюся декоративную фасоль, либо посадите по периметру бобы, подсолнухи, кукурузу, космею. Оставьте только с той стороны, которую вы не видите, проход, чтобы наполнять кучу.
На следующий год рядом начнете закладывать новую компостную кучу, а на первой высадите тыквы или кабачки. Можно ее использовать и под огурцы. Чтобы тепло и влага из кучи не уходили, ее следует накрыть старой пленкой, закрепив ее так, чтобы не уносил ветер. Пленка может быть как черной, так и белой, но спанбонд или лутрасил для этой цели не подходят. Сделать это надо еще до того как сошел снег, иначе к моменту посева куча может пересохнуть.
Перед посевом пленку снимаете, делайте в куче лунки объемом примерно с трехлитровую банку, заполняете их наполовину плодородной почвой, хорошо поливаете и высеваете в них семена. Затем снова накрываете кучу пленкой. Как только всходы достигнут пленки, вырезаете отверстия и выпускаете их наружу. Если есть опасность заморозков, то растения можно прикрыть сверху лутрасилом. На этом работа заканчивается. Больше ни поливать, ни подкармливать растения не требуется. Под пленкой и мощной листвой тыквенных культур компост за один сезон дозреет.
В конце лета срежьте отплодоносившую надземную часть растений и перенесите на новую компостную кучу, которую вы сложили за лето. Остатки корневой системы оставьте на месте. Их доедят черви. На будущий год, проделав в пленке дополнительные отверстия и внеся в каждое из них по десертной ложке кальциевой селитры, высадите рассаду любой капусты, кроме пекинской и кольраби. Подкармливать капусту надо будет во второй половине лета только микроэлементами. Лучше всего сделать одну-две подкормки по листьям, используя любой из препаратов: "Флорист" или "Унифлор-бутон" (4 чайные ложки на 10 л воды). Поливать придется только в том случае, если стоит жаркая, сухая погода. Воду надо лить в отверстия в пленке под корень, а при очень жаркой погоде рано утром придется обливать капусту прямо по "голове" холодной водой из колодца.
После уборки кроющие листья и корни капусты следует оставить на грядке. Пленку придется снять, оставив ее только на боках грядки. На следующий год кабачки переберутся на новую компостную кучу, капуста переедет на их место, а на ее место можно посадить ранний картофель или лук на репку. Затем можно сажать свеклу, которую придется разок полить раствором поваренной соли (1 стакан на 1 л воды) для подкормки натрием, когда у нее будет 5-6 листьев. Свеклу можно сажать и вместе с капустой по краю грядки. Она любит расти на краю и дружит с капустными культурами. По торцам капустной грядки неплохо сажать сельдерей. А рядки лука можно чередовать с рядами моркови. Эти культуры тоже любят такое соседство. Но можно и засеять грядку моркови после лука.
Еще раз обращаю внимание читателей на то, что после снятия пленки с грядки убирают только урожай, а все остальные части растений оставляют на грядке и в почве. Мало того, осенью туда еще и набрасывают сверху листья или выполотые сорняки. Еще на год грядку можно использовать под салат, укроп, петрушку. Обратите внимание на то, что ни подкармливать, ни поливать эти культуры не нужно.
Еще спустя год самой ранней весной можно посеять редис, а после его уборки в начале лета высадить усы земляники. Землянику надо сажать гуще, чем принято, то есть надо высадить по середине грядки усы в один ряд на расстоянии 15-20 см друг от друга. В каждую лунку при посадке внесите по одной трети чайной ложки гранулированного удобрения AVA, тогда вам не потребуется больше никаких подкормок в течение трех лет.
Чтобы не приходилось заниматься прополкой, раскатайте с обеих сторон земляники рулончик бумаги, склеенный из нескольких слоев газет. Когда земляника даст усы, проделайте в газете отверстия, чтобы усы укоренились, и оставьте зимовать. Весной газет практически не останется, но и места для роста сорняков не останется, так как земляника займет все свободное пространство. Ничего не делайте с плантацией. Ее не надо подкармливать и поливать, за исключением очень жаркой и сухой погоды весной и в начале лета. Удобрения ей хватит на три года, а под сплошным пологом из собственных листьев она сохранит в почве влагу.
Еще раз подчеркиваю, не надо ничего делать, пусть растет сама по себе, единственное, что следует предпринять, так это один раз опрыскать посадки весной при отрастании молодых листьев препаратом "Циркон" вместе с препаратом "Эпин-экстра", а второй раз, после уборки урожая, только "Цирконом". Этот препарат не ядовит. Это смесь ксикоричных кислот, которые вырабатывает иммунная система любого растения, поэтому он резко усиливает собственные защитные силы растения, вызывает ускоренное развитие и быстрое созревание урожая. Болезни такие растения не берут. "Циркон" помогает им избавиться не только от грибных и бактериальных болезней, но даже от вирусных. Поэтому на листьях нет возбудителей болезней, в частности, серой гнили или белой пятнистости, поэтому листья убирать с плантации не надо. Они дают достаточное количество органики, чтобы не только укрыть землянику собственной шубкой, но и прокормить ее. Препарат "Эпин-экстра" тоже не ядовит, он имеет естественное происхождение и обладает полезным свойством усиливать собственную иммунную систему растений, что позволяет им легче переносить капризы погоды: засуху, резкую смену температур днем и ночью, заморозки, длительное похолодание и так далее.
Через три-четыре года урожай ягод на грядке начнет падать. Когда вы его снимете, то просто скосите косой всю землянику, а еще лучше - срежьте плоскорезом Фокина, заглубляясь в почву на 2-3 см, и начинайте на это место складывать компост. Дальше все повторится с начала.
Всю эту схему создания плодородия следует применять и на песках. Только под компост на песок надо настелить рубероид или старую пленку в несколько слоев, чтобы питательные вещества не уходили сквозь песок.
Если у вас вполне приемлемая почва, то ее плодородие постепенно восстановится или улучшится со временем, если вы будете ежегодно в конце лета засевать освободившуюся грядку белой горчицей и оставлять все растительные остатки после уборки урожая на грядке, а не перетаскивать их в компост. Весной лишь слегка перекопаете почву на глубину 5 см и сразу засеете грядку семенами культурных растений. Севооборот можно оставить такой же, как на компостной куче, но перед высадкой каждой культуры следует внести в лунку немного "Богородской землицы" и треть чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA. Вы спросите, что это за "Богородская землица" такая? Это почва, насыщенная полезными микроорганизмами. Помните, мы говорили, что плодородие почвы обусловлено количеством обитающих в ней микроорганизмов. Большая их часть погибает зимой в верхнем слое почвы. Какая-то их часть, конечно, сохранится и начнет размножаться, но они достигнут необходимой численности только к концу сезона. Если вы возьмете мешок такой почвы и поставите его в погреб, то микроорганизмы отлично сохранятся и приумножатся. Особенно хорошо брать такую почву из перепревшего компоста, в который вносились "Возрождение" или "Байкал-ЭМ". Они-то, как раз, и заселяют почву полезными бактериями, улучшающими плодородие земли. Вносить эти препараты следует весной, после окончания заморозков, или в начале лета, но не позже середины лета, иначе они не успеют размножиться в достаточном количестве. К сожалению, эти полезные бактерии погибнут даже при одном градусе мороза, а также при температуре выше 23 градусов тепла. Так что многие неудачи по применению этих препаратов связаны как раз с нарушением температурного режима при их транспортировке и хранении.
В Санкт-Петербурге работает ученый О. А. Архипченко, которая создала биологически активные удобрения "Бамил" на основе коровяка и "Омуг" на основе птичьего помета. Они также заселяют почву полезными микроорганизмами, способствующими улучшению почвы. Их следует вносить по чайной ложке в лунку при высадке рассады в грунт или теплицу. Достаточно внести столовую ложку под растущий куст, чайную ложку в цветочный горшок, припорошить бороздку перед посевом семян. Но эти удобрения тоже не следует оставлять зимой на морозе.
