Яблоня

                Широкое распространение этой культуры объясняется ценными качествами, выгодно отличающими ее от других плодовых культур. В плодах содержатся 10 видов витамин из 15, очень богаты витаминами C и P, мало -  A, E. Достаточно съесть одно-два яблока в день, чтобы удовлетворить суточную потребность организма в витаминах. Следует отметить, что в северных и мелкоплодных сортах витаминов в два раза больше, чем в южных.

                Яблоня менее требовательна к условиям произрастания и способна к обильному плодоношению, отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням и вредителям, долговечностью деревьев. Не выносит высокой кислотности. При посадке не вносить неразложившийся навоз. Весной при температуре воздуха +2-5°C начинается набухание почек, вначале распускаются плодовые почки. При сумме температур 160-200 градусов начинается цветение. Степень повреждения цветков от возвратных заморозков зависит от фазы их развития, от величины низкой температуры и продолжительности воздействия на них заморозка. Бутоны яблони гибнут при температуре минус 4 - 6°C, раскрывшиеся цветки при минус 3 - 4°C. Устойчивость к низким температурам различных частей цветка также неодинакова: пестики более уязвимы, чем пыльники. В закрытых цветках и пестики, и пыльники лучше защищены от мороза, чем в открытых. Если во время установившейся холодной погоды цветки раскрываются медленно, то у них есть шанс противостоять заморозку. В августе происходит закладка почек, поэтому необходимо проводить в этот период подкормку и, при необходимости полив.

Посадка

                Яблони сажают осенью (в конце сентября, но не позже 10-15 октября, т.е. за 20-30 дней до сильного понижения температуры) и весной (в начале мая). При посадке плодовых деревьев расстояние должно быть в следующих пределах: между рядами 5-6м, в ряду 5м для деревьев на сильнорослых подвоях с крупной кроной, 4-4,5м для сортов со средней кроной; для всех сортов яблони на полукарликовых подвоях - 5 х 3м, на карликовых - 4 х 1,5м.

                Ямы для посадки выкапывают круглыми, с отвесными стенками от 80 до 120см в диаметре, до 50-60 см в глу­бину. Плодородный верхний слой при копке ямы складывают в одну сторону, нижний в другую. Дно ямы рыхлят до 20-30 см. Посадочные ямы заполняют на 1\3 объема смесью плодородной земли, взятой с поверхности почвы, смешанной с удобрениями из расчета: 3-4 ведра (20-30 кг) перегноя или компоста, 1-1,5 кг суперфосфата, 150-200 г калий­ного удобрения и 1 кг древесной золы. Все эти работы необходимо проводить за 10-20 дней до посадки, но можно сажать и в свежевыкопанную яму при условии полива и легкого утаптывания земли. В центр ямы вбивают кол, который должен возвышаться над ямой не менее чем на 50-60 см. Далее засыпают яму плодородной землей (без примеси свежих удобрений) примерно на 2\3 ее в виде холмика. Саженец устанавливается в центр ямы с северной стороны от кола так, чтобы корневая шейка была на 4-5 см выше уровня почвы (поправка на оседание). Корни растения расправляются во все стороны по холмику и осторожно засыпаются почвой с периодическим потряхиванием и утаптыванием. Саженец подвязывают к колу восьмеркой и делают лунку для полива. Поливают сразу же из расчета 30-40 л воды на дерево. Когда вода впитается, лунку мульчируют землей, перегноем, торфом. При сухой погоде через 7-10 дней повторно поливают.

                Если на участке близкое залегание грунтовых вод, то улучшить рост и развитие, а также повысить продуктивность плодовых деревьев можно посадкой их на холмиках диаметром 2-3 м и высотой до 50-60 см в зависимости от глубины стояния грунтовых вод, при этом участок необходимо дренировать.

Уход

                Основная обработка почвы в саду - осенняя перекопка. Ее следует проводить на глубину штыка лопаты-25-30 см. Чем ближе к стволу, тем мельче надо копать. Уже начиная с периферии кроны глубину обработки, следует уменьшить до 20см, а ближе к стволу до 15-10 см. Лопату при перекопке приствольных кругов следует ставить ребром к штамбу дерева.

                Весной, как только почва перестанет прилипать к орудиям обработки, ее следует пробороновать. Тяжелые глинистые почвы необходимо прорыхлить на глубину до 10-15 см. Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картофеля, земляники.

                Удобрения вносят, начиная со второго года жизни деревьев, в приствольные круги. Органические удобрения можно вносить как весной, так и осенью. На легких песчаных почвах полезнее весеннее внесение удобрений. Внесение в песчаную почву осенью приводит к быстрому их разложению и вымыванию осенними дождями и талыми водами.

                Основными удобрениями плодовых деревьев должны быть органические - навоз, компост, птичий помет. Они не только содержат весь набор элементов питания, но и улучшают структуру, физические свойства и микробиологический режим почвы. При систематическом внесении навоза тяжелые глинистые почвы становятся более рыхлыми и влагопроницаемыми, а песчаные приобретают большую связность и лучше удерживают влагу.

               Органические удобрения имеют продолжительное (несколько лет) действие на почву и вносятся в больших количествах. Для быстрого удовлетворения потребностей растений в элементах питания вносят минеральные удобре­ния. Следует учитывать, что если органические удобрения улучшают структуру и свойства почвы, то минеральные наоборот разрушают и при неправильном их применении могут вместо пользы принести вред.

              На легких по механическому составу почвах минеральные удобрения следует вносить малыми дозами, но чаще, чем на тяжелых, так как из больших доз часть будет пропадать, уходя в нижние слои почвы.

               Бледно-зеленый цвет листьев и слабый рост побегов при достаточном увлажнении говорит о том, что не достает азотного питания. И, наоборот, темно-зеленая окраска листьев, увеличенные их размеры, сильный, долго продолжающийся рост при нормальном увлажнении говорят об избытке азота.

               При сильном недостатке фосфора окраска листьев изменяется до серо-зеленой и появляется пурпурно-бронзовый оттенок на жилках листа, рост ослабляется и начинается преждевременный листопад. Слабый рост растений и плохое ветвление.

              При недостатке калия, по краю листа образуется полоска бурой засыхающей ткани. Древесина плохо вызревает, что приводит к снижению зимостойкости.

              При недостатке кальция у яблони замедляется рост корней, они становятся ненормально короткими, приобретают вид обрубков.

              Если перед посадкой дерева почва хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями и при­ствольный круг замульчирован органикой, то оно в течение двух лет может вполне обойтись без внесения удобрений.

               Азотные удобрения лучше всего вносить весной, когда небольшая часть снега еще осталась на почве. Они растворяются в талой воде и вместе с ней легко попадают к корням.

               Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить в почву осенью, при этом они способствуют большему накоплению запасных питательных веществ и повышению зимостойкости деревьев. Вносить их лучше в смеси с орга­ническими удобрениями. При этом повышается их усвояемость растениями.

                Место внесения и количество минеральных удобрений должно строго соответствовать размерам кроны: диаметр приствольного круга молодых деревьев должен превышать диаметр кроны на 1 м, взрослых - на 2,5 м.

                В сухое лето за вегетацию проводят 5-6 поливов. При длительной сухой погоде осенью следует провести обильный полив (за один полив дают по 2-3 ведра на каждый год возраста дерева)

Количество органических и минеральных удобрений на одно плодовое дерево

 

Год после            посадки	Диаметр          приствольного   круга, м	Навоз, компост      или перегной, кг	Мочевина,          г	Суперфосфат,      г	Калийное удобрение,     г
1-2	2	15-20	30	120	40
3-4	2,5	20-25	45	180	60
5-6	3	30-40 (20)	65 (70)	270 (120)	90 (80)
7-8	3,5	40-50 (30)	90 (100)	360 (200)	120 (140)
9-10	4	40--50	140 (250)	480 (310)	150 (450)
11-12	5	80	180	750	240

 

                При наличии небольшого числа цветков яблоне можно помочь сохранению завязей путем опрыскивания в период цветения одним из растворов: борной кислоты (1г на 10 л воды), сернокислого цинка или сернокислого магния (2 г на 10 л воды), а еще надежнее смесь всех трех раствор, при этом дозу каждого необходимо уменьшить так, чтобы общая концентрация не превышала 2 г на 10 л.

                Если же и рост яблони замедлен, и листья желтеют (верный признак недостатка азота), то при опрыскивании необходимо добавить 20 г мочевины на 10 л. Спустя 10 дней после цветения неплохо еще раз подкормить деревья 0,2% раствором мочевины, а когда опадет излишняя завязь подкормить полным минеральным удобрением (50 г на 10 л воды).

                Если осенью были внесены удобрения, то не следует это делать весной. Нельзя проводить подкормку и обрезку в один и тот же год. Эти приемы совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати, высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.

                После теплого года в почве накапливается много минерального азота, и подкормки будут вредны. Они усилят рост побегов в ущерб плодоношению и особенно качеству яблок. По этой же причине нежелательно вносить азот и при сухом начале вегетации.

                Снижает почвенную кислотность и одновременно улучшает кальциевое питание яблони и груши известкование -20-30 кг известковых материалов на 100 кв.м. Заделывать в почву их необходимо на 12-15 см. При более глубокой перекопке эффект снижается. Не нужно вносить известь в больших количествах, так как резкое снижение кислотности почвенного раствора в один прием вредно для растений (более чем на 1,5 единицы). Лучше произвестковать еще один или два раза через 2- 3 года.

                Излишне часто поливая плодовые растения, садоводы совершают ошибку: вымывают жизненно необходимый кальций из корнеобитаемой зоны. Определить, достаточно ли кальция в почве, можно очень просто: люцерна не растет при его недостатке.

                Плоды, пораженные пятнистостью, паршой, ямчатостью, побурением сердцевины, другими гнилями и физиологическими расстройствами, всегда содержат на 30-40 % кальция меньше, чем здоровые плоды, в этом же саду. Исследования показывают, что в заболевших плодах понижено содержание кальция. Химически очень активный элемент, он входит в состав клеточных стенок растительных тканей, определяет проницаемость мембран, регулирует кислотность внутри растений и участвует в других реакциях. Азот, фосфор, калий, бор, магний влияют на жизнь растений через взаимодействие с кальцием.

                Снижается содержание доступного кальция в почве из-за применения концентрированных, почти безбалластных удобрений, избытка обменного калия после внесения высоких доз минеральных удобрений, замены бордоской жидкости новыми фунгицидами, не содержащими кальция, паровая обработка почвы. Плоды обедняются кальцием и от внесения навоза и перегноя, так как в них много калия. Он препятствует успешному поглощению кальция корнями.

                Содержание кальция в плодах определяется наличием в них азота и калия. Если этих элементов много, значит мало кальция, и наоборот. В здоровых плодах содержание азота к кальцию не должно превышать 1:10, а калия к кальцию 1:20. Правда, это можно установить только лабораторным путем.

                Для обогащения плодов кальцием проводят от 2 до 5 опрыскиваний 0,5%-ными растворами хлористого кальция или кальциевой селитры. Первый раз при образовании завязи, а последний - за три недели до созревания плодов.

                Чтобы увязать систему содержания почвы, величину и качество урожая с удобством ухода за садом в любую погоду. Надо с одной стороны дерева или ряда деревьев почву рыхлить и вносить калийные удобрения в течение сезона, а с другой - держать под травой и подкармливать азотом. Азот служит питанием травам, чтобы они не отбирали почвенный азот у корней деревьев. Как правило, в таком задерненном саду плоды высокого качества и без опрыскиваний и купаний в растворах хлористого кальция.

                Если почва в саду под черным паром, возможно появление избытка азота при одновременном недостатке калия. Это ведет к недобору урожая и бледной окраске плодов. Для установления равновесия между величиной и качеством урожая в почву следует внести умеренные дозы калийных удобрений - 1 кг калийной соли или 0,7 кг хлористого калия на 100 кв.м. Задернение почвы без излишнего полива и удобрения азотом обеспечит вас хорошо хранящимися плодами с яркой окраской. Чтобы плоды не мельчали, в таком саду на каждую сотку надо внести, в зависимости от плотности травостоя, 1,5-2,5 кг аммиачной селитры.