Малина – излюбленная культура садоводов средней полосы России. Да и как не любить эту прекрасную по своим качествам ягоду. Плоды малины ароматны, богаты витаминами, обладают лекарственными свойствами и прекрасными вкусовыми качествами. Растет она по всей Европе: от Скандинавского полуострова до Центральной Азии. Все чаще появляются посадки малины и на наших карельских дачах.
Но, к сожалению, в процессе выращивания начинающие садоводы допускают ряд досадных ошибок, в результате чего не получают должной отдачи от своего малинника. В этой публикации я хочу остановиться на этих ошибках, которые легко устранить.
Выращивание растения начинается с его посадки. Так вот для малины лучший срок посадки осень: середина – конец сентября. Именно к этому времени заканчивается вегетация, то есть растение полностью вызревает. Саженцы, купленные в более ранние сроки, особенно в августе, своих возможностей не реализуют. Они слабые, недозрелые. Если вы не успели посадить саженцы в указанное время, их следует прикопать и посадить уже ранней весной, именно ранней, так как малина начинает вегетировать с началом прогрева почвы.
При покупке обратите внимание на состояние саженца. Лучше приобретать с за-крытой корневой системой – меньше проблем при посадке. Саженцы должны быть обязательно обрезаны, без листьев. Корни ни в коем случае не подсушены. Длинный стебель и листья ослабляют будущее растение, а подсушенные корни могут стать причиной гибели саженца. Длительное хранение влажного посадочного материала в полиэтиленовых мешках ухудшает в будущем качество растений. Необходимо выбирать саженец с побегом средней толщины. Даже тонкий стебель лучше толстого.
Схемы посадки малины любые – ленточные, кустовые, одиночные. Желательно через 50-70 см в ряду и 120-150 см между рядами. Обязательное условие – индивидуальная подвязка в будущем каждого побега, чтобы свет достался по всей его длине. Такая подвязка (а не пучком) способствует увеличению числа плодоносящих веточек на 50-70%, а общей урожайности – на 35-40%. На повышение урожайности влияет и ориентирование рядов малины. Желательно ряды ориентировать в направлении север-юг, тогда кусты будут равномерно освещены в течение всего дня.
Нельзя высаживать рядом с малиной растения, имеющие с ней общих вредителей и болезни: землянику, томаты и картофель. Размещать ее надо только на открытых местах.
Посадка саженца – непременно на уровне корневой шейки. Заглубленные саженцы будут плохо развиваться, отставать в росте. Стебель необходимо еще раз обрезать, оставив 7-12 см побега.
Всю полосу посадки желательно замульчировать. Лучший вариант – ширина полосы мульчи 0,7 -1 м, толщина 6-8 см. Мульчированием улучшается водный, воздушный, температурный режим почвы. Отпадает необходимость в прополке, перекопке и рыхлении. Не повреждаются корни. Повышается урожай.
Весной, когда появятся новые побеги, обрежьте старый пенек у самого грунта прежде, чем он начнет плодоносить. Отказываясь от урожая в первый год, вы обеспечиваете хорошее укоренение и развитие сильных побегов в последующие годы. До конца мая растения следует подкормить азотными удобрениями по 15-20 г на 10 л воды (или 30-50 г азофоски), расходуя данный раствор на 1 погонный метр.
Из отрастающих побегов замещения надо оставить самые сильные. Остальные побеги – и замещения, и поросль, начиная с июня, удалять. Ни в коем случае не вырезать поросль секатором. Ее станет еще больше, и растение ослабнет. Необходимо или вырыть вручную, или подрубить остро заточенной лопатой.
Во время цветения делают вторую подкормку: в 10 л воды растворяют 3 ст. ложки двойного суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия. Этот раствор используют на 1 кв. м. Когда появятся зеленые плоды, подсыпают древесную золу из расчета 1 стакан на 1 кв. м.
Поливать надо регулярно, избегая переувлажнения. Полив дождеванием способствует активному развитию грибных болезней. Лучший способ полива – по канавкам глубиной 10-15 см на расстоянии 35-45 см от растения.
Осенью, после удаления отплодоносивших побегов необходимо подкормить малину фосфорным и калийным удобрениями. На 10 л воды берут 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и этим раствором поливают 1 кв.м
Поздней осенью, после листопада, стебли малины следует пригнуть и подвязать. Способов много, а смысл данной процедуры один – сохранить как можно больше цветочных почек от вымерзания.
Весной следующего года надо укоротить побеги на 20-25 см или до второй живой почки, если подмерзли верхушки.
Часто возникает вопрос: подрезать летом растущие побеги или нет. У подрезанных побегов и масса ягод, и их количество в плодовой веточке увеличиваются, но эти «улучшения» не компенсируют общую потерю урожая. При летнем подрезании побегов общий урожай сокращается на 20-40%.
К потере урожая может привести и двойная обрезка – летом и весной. В этом случае малину следует сажать через 1-1,5 м друг от друга. И хоть продуктивность каждой веточки увеличивается, но если опоздать с первой обрезкой, то боковые побеги не успеют вызреть и зимой подмерзнут. И в конечном итоге урожай уменьшится.
Вредители и болезни малины
При выращивании малины в условиях Карелии выявлены три основных вредителя: малинная муха, малинный жук и стеблевая галлица.
Малинная муха
Мушка маленькая, а вред от нее ощутимый. Из яиц, отложенных самкой в пазухах верхних листьев (по одному на побег), отрождаются личинки. Они вгрызаются в стебель и проделывают кольцевой ход, заметный по перетяжке. Под этим местом, где находится личинка, стебель развивается нормально, а над ним становится тоньше, теряет тургор, подвядает и слегка поникает. Если резко дернуть за верхушку такого побега, то она легко отрывается, а на оставшемся стебле становится явным ложе с личинкой. Побеги со слегка поникшими верхушками следует обрезать чуть ниже перетяжки и вместе с личинками сжечь. Сделать это следует как можно быстрее, чтобы не дать возможности личинке уйти к основанию побега, тогда уже ее не достать.
С целью профилактики применяют опрыскивание:
– рано весной во время появления молодых побегов и лета мухи химическими препаратами (ИнтаВИР, Децис, Искра);
- в момент бутонизации и в начале цветения одним из растворов:
· хвойный концентрат – 4 ст. ложки концентрата на 10 л воды;
· настой горчицы -100 г на 10 л, двое суток настаивать, слить и разбавить холодной водой 1:1 (на 10 л рабочего раствора 50 г горчицы на 5 литров воды).
Малинный жук
Если созревшие ягоды через одну червивые – на малине поработали малинные жуки. Чтобы умерить это зло, придется немало потрудиться. Зимуют жуки и их личинки в почве на глубине 10 см у основания куста. Поэтому первым делом надо рано весной, еще до вылета вредителя, слегка перекопать верхний слой почвы, повреждая зимовки и пути выхода жуков на поверхность. Вылетевшие жуки питаются на цветках плодовых растений и сорняках. Поэтому на плантации не должно быть сорняков. Не надо сажать малину под яблоней или грушей.
Во время обособления бутонов малины жуки перелетают на ее кусты, питаются на листьях и раскрывшихся цветках, самки откладывают яйца в бутоны и цветки (до 50 штук). Через 10-13 дней появляются маленькие белые личинки, которые, проделывая ходы в ягодах, питаются ими. Качество урожая резко снижается. Закончив питание, личинки падают на землю и в почве окукливаются. Жуки развиваются в одном поколении.
Первичным местообитанием вредителя нередко является лесная малина, где он размножается в больших количествах. Чтобы не допустить жуков к бутонам и цветкам, надо накинуть мелкоячеистую ткань (капрон, марля), агрил или пленку. Покрывало можно снять, когда раскроется треть цветков.
Чтобы предохранить ягоды летом от личинок малинного жука, до цветения посадки малины обрабатываются раствором карбофоса.
Если нет возможности укрыть кусты и после того, как снято покрывало, нужно рано утром стряхнуть оцепеневших жуков на расстеленную под кустами пленку, собрать и скормить птицам.
Во время сбора урожая нельзя бросать червивые ягоды под куст. Если же они вконец испорчены, уничтожьте. Ягоды с «начинкой» нужно собирать отдельно и опустить на время в подсоленную воду.
Поздно осенью на плантации необходимо удалить сорняки, а почву у кустов перекопать, чтобы нарушить места зимовки жуков.
Стеблевая галлица
На стеблях малины вздутия, внутри них – оранжевые личинки. Вздутия на побегах малины становятся хорошо заметными в августе. Это первый признак повреждения их стеблевой галлицей. Сроки химических обработок определить достаточно трудно, так как лет комариков приходится по времени на массовое цветение малины. Поэтому если в кусте таких побегов единицы, то их нужно вырезать и сжечь.
Если плантация поражена ими сильно, то необходимо уже с июля внимательно присматриваться к побегам и при первых признаках появления вздутий срезать побеги чуть ниже места поражения.
Из болезней малины в нашем регионе отмечается серая гниль. Вредоносное грибное заболевание, особенно опасное в дождливые годы. Болезнь в отдельные годы поражает до 50% урожая. Поражает листья, цветки, завязи, ягоды. На листьях и плодоножках появляются крупные расплывчатые, бурые пятна с налетом гриба, на ягодах – бурые пятна разрастаются и покрывают всю ягоду пушистым налетом. С целью предупреждения заболевания следует не допускать загущения посадок, удалять пораженные части растений и сжигать.
Рано весной (до начала отрастания листьев) необходимо провести опрыскивание 1,5%-ным раствором нитрафена. До цветения и после сбора урожая почву можно опрыскать хлористым кальцием (100 г на 10 л воды) и настоем золы (200 г на 10 л воды) или опылить золой.
Заболевания.
Антракноз.
Наиболее распространено поражение стеблей молодых побегов, в результате которого ягоды недоразвиваются, а побеги часто отмирают. На побегах болезнь проявляется в виде округлых или овальных резко очерченных вдавленных пятен. Вначале окраска их фиолетовая, затем – серая с красно-бурым ободком.
Иногда пятна сливаются в сплошные язвы, ткань буреет, покрывается мелкими продольными и поперечными трещинками, кора участками отслаивается и приобретает вид толстой коричневой коросты. Пятна могут образовываться на черенках и жилках листьев, в результате листья остаются недоразвитыми, скручиваются и преждевременно опадают.
Зимует возбудитель в пораженных побегах и листьях. Особенно активно болезнь развивается во влажные годы, она усиливается в загущенных посадках, при внесении повышенных доз азотных удобрений.
Меры борьбы:
– сгребание и сжигание пораженных листьев, вырезка и сжигание пораженных побегов;
– перед посадкой – дезинфекция отпрысков в растворе медного купороса (100 г на 10 л воды) в течение 5 минут с последующим ополаскиванием в чистой воде;
– прореживание кустов;
– ранневесеннее опрыскивание по спящим почкам 3%-ной бордоской смесью (300 г медного купороса и 300 г извести на 100 л воды);
– в период вегетации трехкратное опрыскивание плантаций малины 1%-ной бордоской жидкостью: первое – при длине побегов 15-30 см: второе – перед цветением, третье – сразу после цветения.
Сорта малины
¤ Новость Кузьмина. Сорт раннего срока созревания, урожайный, зимостойкий (самый зимостойкий по оценке карельского сортоиспытательного участка). Ягоды до 3,5 г, красные, конические, вкус очень приятный (5 баллов). Урожайность до 1,2 кг с куста (300-500 г/кв.м).
¤ Челябинская крупноплодная. Сорт среднего срока созревания. Ягоды массой 2,6-3 г, округлые, темно-красные, хорошего вкуса с ароматом. Урожайность высокая – до 1,7 кг с куста. Зимостойкость средняя. Побеги прочные, высокие (до 2 м), имеют поникающую верхушку. Устойчив к малинному клещу.
¤ Каскад. Зимостойкость выше средней. Высокоурожайный с хорошим кисло-сладким вкусом. Автор А. Казаков.
¤ Метеор. Высокозимостойкий сорт, очень ранний (19-20 июля). Ягоды крупные – до 3 г, урожайность до 600 г/кв.м. Стебли малошиповатые. Устойчив к вредителям и болезням.
¤ Солнышко. Сорт раннего срока созревания. Ягоды очень крупные – до 4 г, урожайность 500 г/кв.м. Кусты средней высоты. Устойчив к антракнозу, паутинному клещу.
¤ Скромница. Ранний сорт, с очень высокой урожайностью – до 2 кг/кв.м. Ягоды крупные. Кусты мощные, высокие. Побеги бесшипые.
¤ Спутница. Сорт позднего срока созревания с высокой урожайностью (до 2 кг/кв.м). Ягоды крупные – до 3,7 г. Неустойчив к пурпурной пятнистости, часто кора выпревает при высоком уровне снежного покрова.
¤ Лазаревская. Сорт среднего срока созревания. Ягоды крупные – до 5,3 г. Урожайность 0,5-0,9 кг/кв.м. Побеги среднешиповатые. Неустойчив к паутинному клещу, устойчив к антракнозу.
¤ Мускока. Сорт раннего срока созревания, выведен канадскими селекционерами. Зимостойкий. Урожайность высокая. Ягоды кисло-сладкие, ароматные, темно-красного цвета, среднего размера, округлой формы. Довольно твердые, что немаловажно при транспортировке и переработке. Куст среднего размера, почти не имеет шипов. Дает обильную поросль. Устойчив к вредителям и болезням.
¤ Оттава. Сорт среднего срока созревания, канадской селекции, зимостойкий. Ягоды крупные (3-4 г), вытянутой конической формы, сладкие на вкус, ярко-красного цвета, плотные. Куст мощный, высокий, полураскидистый, корневых отпрысков дает мало. Устойчив к серой гнили и другим заболеваниям. Урожайность высокая.
¤ Вера. Сорт сибирской селекции очень раннего срока созревания. Куст низкорослый (0,8 м), компактный. Побеги прямые, толстые. Плодоношение очень обильное, по всему стеблю. Ягоды красные – до 3 г, косточка в ягоде не чувствуется, отличного десертного вкуса.
¤ Блестящая. Сорт раннего срока созревания НИИ садоводства Сибири. Куст высотой 1,3-1,5 м, раскидистый, побеги эластичные, без шипов на верхней и средней части. Ягоды ярко-красные, блестящие, плотные, массой до 3 г. Сорт высокозимостойкий, устойчив к болезням и вредителям.
¤ Рубиновая. Сорт среднего срока созревания НИИ садоводства Сибири. Куст высотой 1,8-2 м, слабораскидистый со слабой побегообразовательной способностью. Побеги прямые, прочные, почти без шипов. Ягоды крупные – до 4 г, красные, мякоть плотная, ароматная.
¤ Турмалин. Сорт позднего срока созревания, полуремонтантный, плодоносит с августа до ноября. Куст среднерослый, бесшипый, очень зимостойкий, урожайный. Ягоды очень крупные – до 6 г, красно-розовые, отличного десертного вкуса.
Календарь основных работ в малиннике
Январь – март: пригнутые на зиму стебли должны как можно дольше находиться под снегом. В погожие дни подготовить опоры-колья из березы или сосны диаметром 5-10 см и длиной 2,2-2,5м.
Апрель – май: посадка малины, если не успели посадить осенью. Как только сойдет снег – освободить от зимнего укрытия стебли малины. Обрезать куст, оставив 5-6 лучших стеблей. Оставленные укоротить до первой хорошо развитой почки. Удобрить посадки малины комплексным минеральным удобрением из расчета 30-50 г/кв.м. В мае 1-2 раза промотыжить почву между кустами, уничтожая сорняки и лишние побеги в кусте, когда они достигнут высоты 5-10 см.
Июнь: посадка малины в первых числах июня; в качестве посадочного материала используются зеленые отпрыски. Выкопайте их с комом земли и высадите в приготовленные лунки. Посаженные растения необходимо регулярно поливать. Прополка (сорняки и лишние побеги в кусте), рыхление междурядий. Борьба с вредителями и болезнями.
Июль: во время цветения сделать вторую подкормку: в 10 л воды растворить 3 ст. ложки двойного суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия. Этот раствор используют на 1 кв.м. Когда появятся зеленые плоды, подсыпают древесную золу из расчета 1 стакан на кв.м. Регулярно поливать, избегая переувлажнения. В годы с дефицитом осадков без полива резко снижается урожайность.
Август: сразу же после сбора урожая (как правило, в конце августа) обрезать отплодоносившие ветви. Полить и подкормить малину фосфорным и калийным удобрениями. На 10 л воды берут 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия, этим раствором поливают 1 кв. м. После полива порыхлить почву у кустов.
Сентябрь – октябрь: Осень – лучшее время для посадки малины. На переувлажненных почвах сажайте малину в приподнятые гряды. Сразу же после посадки замульчируйте. В качестве мульчи – опилки, торф, сухие листья, сено или трава. В конце сентября можно пригибать стебли – готовить к зиме. До связки опрыснуть растения 5%-м раствором мочевины. Мелко перекопать землю у кустов.
Ноябрь – декабрь: как можно раньше укройте пригнутые кусты снегом.
В. Фельк,
садовод-опытник
Статья опубликована в журнале "Флора-прайс" № 13,15
http://www.floraprice.ru/2004/08/dushistaya-yagoda-malina-chast-2/#more-9812
