Июль
В июле -середине лета- все плодовые и ягодные культуры продолжают интенсивно расти, а земляника, жимолость, смородина, малина и крыжовник начинают потихоньку созревать.
В это время, по мере необходимости, растения поливают. В первую очередь следует поливать землянику, молодые ягодные кустарники, посадки которых проведены осенью прошлого или весной текущего года.
В первой половине месяца ягодные культуры необходимо подкормить навозной жижей (1:10) или птичьего помета (1:20). Перед подкормкой почву под растениями необходимо полить, затем после подкормки полив повторяют, с целью смыва остатков удобрений с листьев и с поверхности почвы. На следующий день, когда почва приствольных кругов подсохнет, необходимо провести рыхление и, по возможности, замульчировать. При отсутствии органических удобрений подкормку проводят минеральными в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
Наряду с корневыми подкормками растений, как плодовых, так и ягодных, советую в июле провести некорневую подкормку, опрыскивая листья слабым раствором минеральных удобрений. Для азотной подкормки лучше брать раствор мочевины (для семечковых культур -15-20 г на 10 л воды, для ягодных кустарников 40-50 г на 10 л воды). Опрыскивая смородину, полезно в раствор добавить вытяжку суперфосфата. Можно провести некорневую подкормку «Идеалом» (5 мл на 10 л воды). В этот период полезна повторная некорневая обработка плодово-ягодных культур раствором микроудобрений. Благотворно сказывается на развитии растений и опрыскивание раствором «Гумат-80».
В июле увеличиваются в размерах ягоды, и ветви ягодных кустарников под их тяжестью начинают поникать. Поэтому самое время установить под кустами дополнительные опоры для ветвей. Ветви, лежащие на опорах, лучше освещаются солнцем, и ягоды на них созревают дружнее. Кроме того, ягоды на приподнятых ветвях не пачкаются и не гниют от соприкосновения с землей. Да и обработка приствольного пространства облегчается и упрощается.
При установке опор очень важно правильно определить место для забивания несущих кольев и подвязывания горизонтальных реек. Для того, чтобы куст сохранял естественную форму, необходимо вертикальные колья вбивать на расстоянии 3\5 радиуса приствольного круга, а расстояние от земли до горизонтальных опор должно составлять примерно 3\5 высоты куста. Хлопотно, но что поделаешь, зато урожай будет больше и лучшего качества. Для тех кому некогда или нет желания заниматься этими работами, можно порекомендовать сорта с прямостоячей формой куста, которые в опорах не нуждаются, но таких сортов, к сожалению, мало.
В июле продолжаем ухаживать за малиной. В первую очередь, необходимо удалять прикорневую поросль. В июне сформировали куст будущего года (5-7 хорошо развитых побега), и в дальнейшем это количество надо сохранять. Еще раз необходимо просмотреть посадки. Подвязать к опорам ветви, чтобы они были равномерно распределены в пространстве, ведь вторая-третья декады июля (в зависимости от погодных условий) -время начала сбора урожая малины.
В последние годы многие садоводы выращивают малину по новой технологии, которая достаточно проста и дает прибавку урожая. По этой технологии однолетние побеги малины, достигшие к середине июля 80-120 см, укорачивают на 10-15 см. В результате такой обрезки боковые почки трогаются в рост. Весной следующего года боковые разветвления также укорачивают на 10-15 см (до хорошо вызревшей почки) в зависимости от их длины. По традиционной технологии однолетние побеги укорачивают один раз за период вегетации. С помощью новой технологии урожай удается увеличить на 30-50% по сравнению с традиционной. Положительные результаты новая формировка дает на плодородных участках при хорошем уходе. Желающим заняться выращиванием малины по новой технологии хочу дать ряд рекомендаций, чтобы они избежали тех ошибок, с которыми я столкнулся при освоении этой методики. Во-первых, при формировании куста необходимо оставлять не пять-семь побегов, а три. Во-вторых, необходимо увеличить расстояние как между рядами (2-2,5 м), так и между кустами вы рядах (0,5-0,7 м). Ну и, в-третьих, нельзя запаздывать с обрезкой. Если вы запоздаете с обрезкой, то боковые побеги не успеют сформироваться и вызреть, окажутся слабыми и зимой вымерзнут.
Июль - период активного ухода за любимой ягодной культурой многих садоводов -земляникой. К сожалению, созревание земляники часто совпадает с периодом дождей. Избыток влаги на плантациях приводит к появлению такого распространенного заболевания, как серая гниль, которая может уничтожить значительную часть урожая. Чтобы предотвратить потери урожая от серой гнили, необходимо активнее применять мульчирующие материалы под кусты или подвязывать цветоносы к колышкам, натянутой проволоке. Применяют и такой способ: скашивают часть листьев с боковых сторон куста, тем самым открывают куст, создаются лучшие условия для проветривания, а солнце и ветерок серой гнили не нравятся.
Много споров возникает по вопросу полива земляники в период плодоношения. С одной стороны без полива не собрать полновесного урожая, с другой стороны - полив провоцирует развитие серой гнили. Тем не менее при отсутствии атмосферных осадков полив нужен. Один раз в 7-10 дней полив не помешает, но поливать нужно обильно (по 20-30 л на кв.м) после сбора урожая, ранним вечером, когда начинает спадать дневная жара, теплой водой, желательно по бороздам, с таким расчетом, чтобы к ночи кусты обсохли.
В первой половине июля начинается созревание клубники. Через недельку после появления первых ягод начинается массовый сбор. Желательно собирать клубнику через 2-3 дня, раздельно целые и подпорченные гнилью, слизнями, птицами. Испорченные ягоды после сбора необходимо закапывать глубоко в грунт, чтобы не распространять грибную инфекцию.
Мало кто из садоводов пользуется особенностью земляники -способностью к дозреванию. Сорванные не вполне спелыми ягоды, обладают этой способностью: розовые с красными бочками при температуре 20-22 градуса полностью краснеют через 12-18 часов, оборванные белыми -созревают через 24-30 часов. Такие ягоды по вкусу немного уступают созревшим на кустах, но, как говорят - не до жира, когда возможно съездить на дачный участок лишь в выходные дни.
У земляники в конце цветения, когда начинают созревать первые ягоды, активно образуются усы с розетками молодых растений. Чтобы не ослабить плодоносящий земляничный куст, их надо периодически срезать и удалять. (Обращаю внимание -срезать, а не обрывать, как делают многие на своих участках; при обрыве усов травмируется основной куст). Если же вам нужен посадочный материал, берите усы от растений посадки прошлых лет, обращая внимание на его состояние: урожайность, отсутствие вредителей и болезней. Удалите между рядами земляники все сорняки, взрыхлите там почву и направьте туда сильные усы, мульчируйте их торфом, перегноем, мхом, слоем в 3-5 см и хорошо поливайте. От полива розетки с листьями углубляются в почву и быстро образуют корни. Первые розетки укореняются к концу плодоношения. Они-то и дают самую высококачественную рассаду.
Летние работы на плодовых и ягодных культурах обязательно включают и борьбу с вредителями и болезнями. Крайне активны в июле крыжовниковая огневка, крыжовниковый пилильщик, тля, плодожорка, малинная стеблевая муха, слизни. Если вредителей немного, желательно обойтись без применения химических средств. Достаточно применять ручной сбор или стряхивание на подстилку с последующим уничтожением (если это не сделать своевременно, то личинки прогрызут ягоды и уйдут в почву на зимовку). При значительном количестве вредителей не обойтись без применения химпрепаратов (карбофос, Инта-ВИР, Децис и другие). Противникам применения химических средств можно порекомендовать опрыскивание растений настоем горчицы (50 г порошка заварить в 10 л воды и настоять 2-3 суток), ботвы томатов и картофеля (1-2 кг зеленой массы настаивают в теплой воде 3-4 часа), чеснока (200 г зубков пропустить через мясорубку и настоять 2 суток).
При появлении на смородине и крыжовнике мучнистой росы, растения необходимо опрыснуть одним из следующих растворов:
- кальцинированная сода (50 г) и хозяйственное мыло (40 г) на 10 л воды;
- фундазол -20 г на 10 л воды;
- навоз перепревший (3 кг на 10 л, настаивать 3 суток);
- трава прелая (1 кг на 10 л, настаивать 3 суток).
Необходимо напомнить садоводам, что борьбу с мучнистой росой необходимо проводить своевременно, желательно на всех участках. Если увидите заболевшие кусты у соседа, то дня через 2-3 это заболевание проявится на ваших ягодных кустарниках.
Для предотвращения заболевания серой гнили на клубнике необходимо до цветения провести профилактическую обработку фундазолом (10 г на 10 л воды) и повторить обработку этим фунгицидом после сбора урожая. Применение фундазола эффективно и в борьбе с мучнистой росой на землянике.
Если вы на посадках земляники применяете в качестве мульчирующего материала солому, то возникает вероятность повреждения ягод слизнями. Чтобы исключить или сократить эту вероятность, необходимо перед подстилкой соломы в междурядьях рассыпать гранулы метальдегида, губительного для слизней. Не менее эффективным средством в борьбе со слизнями является известь, суперфосфат, их также посыпают в междурядьях земляники.
На молодых побегах малины в июле можно часто наблюдать поникшие, чернеющие и увядающие макушки. Такое угнетенное состояние растений свидетельствует о поражении их весьма распространенным вредителем малины -малинная стеблевая муха. Необходимо пораженные стебли вырезать и сжечь, иначе личинки мухи уйдут в почву. В дальнейшем необходимо с целью профилактики проводить весеннюю перекопку междурядий и профилактическую обработку растений химическими препаратами.
В заботах о плодово-ягодных культурах не следует забывать и о компосте, ведь он нам еще как понадобится. Вилами перемешайте всю органическую массу так, чтобы наружные слои оказались внутри. А внутренние -снаружи. После «перебивки» компост следует увлажнить. Для новой кучи лучше выбрать другое место. Прошлогодние компостные кучи пропустите через грохот с крупными ячейками.
Цветоводам хотелось бы напомнить, что первая половина июля -идеальное время для выкопки тюльпанов, нарциссов, крокусов. В этот период листья цветов начинают засыхать. Позднее выкапывание, когда листья и стебель уже засохли, нежелательно, так как гнезда рассыпаются и кроющие чешуйки портятся, трескаются и осыпаются. При слишком ранней выкопке луковицы получаются недозревшими, внутри засыхают и в дальнейшем растут хуже.
После выкапывания луковицы желательно промыть, затем обсушить, но только не на солнышке. Луковицы укладывают в ящики в один слой и выдерживают до посадки в сухом помещении с очень хорошей вентиляцией. В дачных условиях луковицы хорошо сушить на чердаке, температура при этом должна быть не выше 17-25 градусов.
Гладиолусы необходимо в фазе 3-4 листа подкормить полным минеральным удобрением, в фазе 5-6 листа подкормку полным минеральным удобрением повторяют, а в фазе выхода цветоноса к полному минеральному удобрению добавить суперфосфат. С целью профилактики заболеваний в этот период необходима обработка растений растворами фундазола, хлорокиси меди, карбофоса, медно-мыльным препаратом, одновременно с опрыскиванием можно провести полив под корень фундазолом.
Для лучшего цветения и образования крупных луковиц, гладиолусы подкармливают один раз в неделю раствором мочевины (1 ст.л на 10 л воды) и фосфорно-калийными удобрениями (25 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на 10 л воды). В сумерки хорошо опрыснуть микроэлементами (0,5 г борной кислоты, 1,5 г марганцовки, 3 г медного купороса на 10 л воды, добавив 50 г мыла).
С появлением бутонов розы подкармливают настоем коровяка (1:20), добавив в него 15-20 г аммиачной селитры, 30-35 г суперфосфата и 8-10 г хлористого калия.
Пионы подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, подсыпают под кусты торфокомпост, заделывая его в почву.
Полным минеральным удобрением в июле желательно подкормить все многолетники и однолетники, за исключение раноцветущих, которые необходимо в конце месяца подкормить фосфорными и калийными удобрениями.
Для профилактики от грибных болезней можно растения опрыснуть 1%-м раствором бордоской жидкости.
Благотворное влияние на развитие цветочных растений оказывает опрыскивание их растворами «Гумат-80», микроудобрениями. Концентрация раствора в соответствии с прилагаемой инструкцией. (1 таблетка на 100 л воды).
В июле не меньше работ и на огородной делянке, которой дачники отводят площадь не меньше, чем для выращивания плодово-ягодных культур. Важным агротехническим приемом в этот период является рыхление, ведь не зря называют рыхление вторым поливом. Чем больше рыхлишь, тем меньше воды надо растениям. Особенно нуждаются в рыхлении огородные культуры, выращиваемые на глинистых почвах. После дождей и поливов образуется почвенная корка, под которой корни растений испытывают кислородное голодание, поэтому необходимо рыхлением разрушать эту корку. Владельцам участков расположенных на песчаных почвах повезло больше, рыхлить грядки овощных культур можно пореже. Не меньше внимания следует уделить и борьбе с сорняками, ведь они развиваются ни чуть не хуже культурных растений. Главное в борьбе с сорняками не допустить цветения и осеменения, тогда можно считать, что вы наполовину одержали победу с этим коварным соперником.
В июле активно вегетируют корнеплодные культуры (свекла, морковь, петрушка), чтобы получить полновесный урожай этих культур осенью, необходимо их проредить с последующей подкормкой полным минеральным удобрением. Напомню огородникам, что первая декада июля -самая благоприятная пора для посева репы и редьки для зимнего хранения. Свекла, репа и редька весьма чувствительные культуры к подкормкам микроэлементами, которые вносят при подкормках минеральными удобрениями или же применяют при внекорневых обработках (1 таблетка на 10 л воды). Опять же может выручить древесная зола.
У томата регулярно (как правило, еженедельно) удаляют пасынки, при этом не забывайте оставлять «пенечки» высотой до 1 см, в противном случае тут же появятся другие пасынки. При формировании кустов не забывайте про сортовые особенности: индетерминантные и полудетерминантные формируют в один стебель, детерминантные -в два стебля ( при желании можно формировать и в три), супердетерминантные можно не пасынковать и формировать в три и более стеблей. Можно уже удалять и нижние листья до первой сформировавшейся кисти, от них никакой пользы, а куст, при этом, будет лучше освещен и проветрен. Необходимо подвязывать кусты к вертикальным шпалерам или же кольям. Полив требуется не частый, но обильный и в борозды. Чтобы получить сносный урожай, продолжаем подкармливать томаты каждые 12-14 дней, уменьшаем при этом дозу азотных и увеличиваем фосфорные и калийные удобрения, хотя может и наоборот, присмотритесь внимательно к растениям и они вам сами подскажут чего им не хватает. Если не успеваете пасынки обрезать и листья темно-зеленого цвета - однозначно исключайте азот из подкормок. При неимении фосфорно-калийных удобрений -используйте древесную золу. Практикуйте, по возможности, чередование минеральных и органических удобрений это окажет положительное воздействие на развитие томатов. Часто в теплицах плохо завязываются плоды, особенно в плохую погоду, поэтому в таких случаях проводят внекорневую обработку растений раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды) или суперфосфата (5 г на литр воды). Для лучшей растворимости удобрений применяют горячую воду, с перемешиванием несколько раз в течение суток. Перед применением полученные растворы фильтруют. Даже при нормальной погоде такая обработка томатов будет способствовать лучшей завязываемости плодов.
Не меньше хлопот и в огуречной теплице. Огурцы более привередливые, чем томаты, в условиях выращивания, им необходимы более частые поливы (через 2-3 дня) и водичка должна быть теплая (с утра подогреть на солнышке, а при отсутствии солнца -не помешает и подогрев на плите). Подкормки нужны чаще органические, за неимением таковых применяйте минеральные с преобладанием азотного компонента. При отсутствии и минерального удобрения можно обойтись и древесной золой 100г (1 стакан) на 10 л воды. Опять же внимательно присмотритесь к растениям и они вам подскажут чего в их питании не хватает (листья маленькие и бледно-зеленого цвета -без раздумий увеличивайте дозу азотных удобрений). Любят огурцы повышенную влажность, но тоже в меру. Корешки располагаются по поверхности почвы, поэтому рыхления в июле надо исключать, а применять мульчирование компостом, перегноем. Многие сейчас в качестве мульчирующего материала применяют сено, перепревшую траву - не без пользы для растений.
Подрастает картофель и тоже требует ухода. В первой декаде июля посадки картофеля окучивают (когда растения достигнут высоты 10-12 см. Рыхление и окучивание желательно проводить после дождя или полива, так как окучивание влажной почвой вызывает образование дополнительных побегов. При окучивании сухой же землей дополнительные побеги не развиваются. Подкормку совмещают с рыхлением и окучиванием. При влажной почве подкормку проводят в сухом виде, посыпая удобрения вдоль рядков на удалении 5-6 см от растений, после чего растения окучивают. При сухой почве удобрение необходимо вносить в виде растворов, для достижения большего эффекта.
До смыкания ботвы необходимо произвести повторное окучивание.
При появлении на листьях первых признаков фитофторы, следует провести обработку Оксихомом-80 (2 таблетки или 1 пакет), а также купроксатом (1 пакет), растворенными в 10 л воды. Лучше не дожидаться этих первых признаков и начинать профилактические опрыскивания. Тем, кто отвергает применение химических препаратов, можно порекомендовать экологически чистый метод -опрыскивание растений настоем чеснока. Сто граммов зубков, листьев, стрелок растирают, заливают водой и настаивают 12 часов.
Поспевают зеленные культуры -укроп, салат, сельдерей, петрушка, многолетние луки. Их можно убирать по мере созревания. У листовых форм петрушки и сельдерея зелень можно срезать 2-3 раза за сезон, когда растения достигают высоты 18-20 см. Листовой салат срезают в фазе 6-7 листьев, так как позже он грубеет. Кочанный же салат убирают с корнем через одно растение, оставляя оставшиеся для получения кочана.
Конец июля, как правило, это время сбора и заготовки впрок пряных культур: мелиссы, мяты, душицы, чабера и других, которые срезают до цветения или во время цветения. Срезанные травы сушат в тени или хорошо проветриваемом помещении.
На освободившихся грядках можно выделить место для посадки многолетних культур: щавеля, луков. Перед посадкой почву хорошо перекопать, заправить органическими удобрениями (из расчета 5-7 кг\кв.м). Граблями выровнять поверхность и сделать бороздки глубиной 1,5 -2 см на расстоянии 30-35 см и произвести посев семян.
