Май

            Еще раз осмотрите (не поленитесь) кусты черной и красной смородины и соберите почки поврежденные почковым клещом, - они крупные, округлой формы. Ведь почковый клещ распространяет махровость черной смородины (у больных кустов цветки имеют узкие чашелистики фиолетовой окраски. После цветения они засыхают и имеют форму звездочек. Ягоды не завязываются.). Кусты, сильно поврежденные почковым клещом, необходимо выкорчевать. Даже вырезка у них всех ветвей не избавляет вновь отрастающие побеги от этого вредителя.

            Если не успели в апреле, проведите мероприятия по уходу за малиной (Развяжите пригнутые на зиму побеги малины. Верхушки срежьте до первой хорошо сформировавшейся почки. Поломанные и больные побеги удалите без оставления пеньков. Оставшиеся побеги равномерно распределите по ряду и подвяжите к шпалере).

            При распускании почек у плодовых деревьев (появление «зеленого конуса») опрысните их при необходимости смесью из 30 г карбофоса, 20 г хлорофоса и 40 г хлорокиси меди на 10 л воды. Данная обработка эффективна против жуков яблоневого цветоеда, личинок яблонной медяницы, плодовых клещей, тлей, почковой моли, гусениц вишневой и яблонной моли, боярышницы, парши и пятнистостей. Через неделю опрыскивание повторите.

            Непременно осмотрите посаженные осенью плодовые культуры. Саженцы с заглубленной корневой шейкой осторожно приподнимите.

            В это же время пора перепрививать плодовые деревья. Начинайте с косточковых культур. Прививайте их в древесину способами: «в расщеп», «улучшенной копулировки с язычком», «в боковой зарез». Заканчивайте перепрививку косточковых культур до распускания у них почек. Затем приступайте к перепрививке яблони, груши, рябины. Проводить ее можно до середины лета. Прививку необходимо делать только в сухую погоду. Приживаемость черенков, привитых в сырую, дождливую погоду, резко снижается. К тому же работа в такую погоду с острым прививочным ножом очень опасна.

            С началом хорошего сокодвижения у плодовых деревьев (совпадает с распусканием на них листьев) приступайте к прививке мостиком деревьев, поврежденных мышами.

            После распускания почек начинайте обрезку деревьев, поврежденных морозом. Отмершие ветви вырежьте на кольцо, а поврежденные укоротите до обрастающей веточки с хорошо распустившимися почками. Все срезы, даже небольшие, закрасьте масляной краской (охрой, железным суриком). Не подходит для этой цели садовый вар, из-за сильного выделения сока через подмороженную древесину вар отстает от срезов.

            Если осенью вы не успели посадить землянику, сделайте это сейчас. Расстояние между рядами -60-70 см, а в ряду между растениями 20-30 см в зависимости от сортовых особенностей культуры. При тяжелой и переувлажненной почве землянику лучше выращивать на грядах высотой 20-30 см и шириной в два ряда растений.

            При засушливой весне перед цветением, особенно на участках с легкой почвой, полейте ягодники. Хорошо этот полив совместить с подкормкой органическими удобрениями: навозной жижей, птичьим пометом, разведенными соответственно в 10 и 20 раз. Особенно необходима такая подкормка деревьям, поврежденным морозом. Землянику и малину подкормите из расчета одно ведро на погонный метр ряда. Взрослые кусты смородины и крыжовника -по два ведра на куст. Не используйте при подкормках азотные удобрения, чтобы не спровоцировать повреждение их грибковыми заболеваниями.

            Плодовые деревья подкормите перед цветением раствором навозной жижи, куриного помета или мочевины, нужна такая подкормка и для растений, пострадавших от морозов. Дозы удобрений зависят от их возраста. При подкормке органическими удобрениями на 1 кв. м площади проекции кроны используйте по одному ведру раствора. При подкормке мочевиной -15 г (спичечный коробок) на 1 кв.м приствольного круга молодых растений до 12 лет. Для деревьев более старшего возраста нормы необходимо удвоить. Удвоенные нормы мочевины необходимо дать и пострадавшим от морозов деревьям.

            Если есть необходимость, перед цветением ягодные кустарники последний раз до сбора урожая опрысните ядохимикатами. Последующие обработки проводят только настоями трав, безвредными для человека и насекомых.

            Против плодожорки, тли, медяницы, листоверток, моли, парши через две недели после цветения плодовые деревья опрысните смесью карбофоса, хлорофоса и хлорокиси меди (соответственно 30, 20 и 40 г на ведро воды).

            При угрозе заморозков укройте посадки земляники газетами (в три слоя), плотной бумагой, мешковиной, рогожей или синтетической пленкой, подложив под нее солому или траву. Кусты и деревья при понижении температуры начните опрыскивать с вечера возможно более мелким распылом. Опрыскивание проводят 2-3 раза в течение ночи и заканчивают утром по окончанию заморозка. При температуре воздуха 2 град тепла и дальнейшем ее снижении можно применить широко распространенный и эффективный способ - дымление. Для этого на участке раскладывают 6-10 куч, в них заранее складывают сено, стружки, сухую хвою, а сверху прикрывают ботвой, травой и тонким слоем торфа или навоза. Дымление заканчивают примерно через час после того, как она поднимется выше нуля.

            Приствольные круги плодовых деревьев, ягодных кустарников, а также посадки земляники время от времени рыхлите, удаляя одновременно сорняки.

            В начале мая осмотрите внимательно грядки с подзимними посевами, озимым чесноком. Снимите мульчирующее укрытие. Озимый чеснок необходимо подкормить раствором мочевины из расчета 10-15 г  на 10 л воды. Почву около щавеля, ревеня, спаржи, эстрагона, многолетних луков, мяты, мелиссы и других культур разрыхлите слегка мотыгой, очистите от старых листьев, стрелок и сорняков. Затем растения подкормите раствором коровяка (1:8) с добавлением калийных и фосфорных удобрений (по 20-25 г на 10 л воды). При отсутствии органики можно заменить мочевиной (15-20 г на 10 л воды).

            Разросшиеся кусты многолетних луков, эстрагона, мяты, ревеня, щавеля, спаржи и других культур можно разделить. При делении корневищ в каждой части оставляют по одной -две верхние почки, корни же можно слегка укоротить. Сочные корневища  ревеня слегка подсушивают на солнце, чтобы исключить развитие грибных заболеваний.

            В погожие майские денечки когда поспеет почва можно высевать холодостойкие овощные растения: репу, редьку, редис, морковь, петрушку, укроп, салат, чеснок, лук, горох, бобы.

            Перед посевом проводят подготовку почвы. Весеннюю перекопку проводят на меньшую глубину, чем осенью, но с тщательным разрыхлением. Одновременно с обработкой почвы вносят минеральные удобрения, древесную золу.

            Редис высеваем на открытых солнечных местах, предварительно подготовив гряду, внеся на 1 кв.м ведро перегноя или компоста. Расстояние между бороздками 15-20 см, в строчке -3-4 см, глубина заделки семян -1,5-2 см. Когда появятся всходы, растения необходимо проредить. Если редис развивается медленно. Его можно подкормить питательным раствором (на 10 л воды -1 ч. ложка мочевины, стакан коровяка). Расход раствора -10 л на 2 кв.м.

            Для получения раннего урожая сеем редьку и репу. Редьку высеваем по схеме 30 х30 см на глубину 1см, по 2-3 семени с последующим прореживанием. Редьку сеем на меньшее расстояние по схеме 10 х15 см, так же как редьку на глубину 1 см, по несколько семян на посадочное место с последующим прореживанием. Семена репы мельче семян редьки, чтобы облегчить посев, семена можно смешать с песком. В последующем проводим полив, не допуская подсушивания почвы, рыхление и окучивание растений. Такая методика ухода позволит не допустить стрелкования репы и редьки и получить хороший урожай.

            Горох и бобы тоже весьма холодостойки (семена прорастают при 1-6 град, молодые растения гороха переносят заморозки до минус 4 ...8 град) и во второй декаде мая можно проводить посев. Перед посевом семена замачивают на 3-4 дня. Почву готовим по обычной методике. Делаем борозды на расстоянии 40-45 см глубиной 4-5 см. Наклюнувшие семена равномерно раскладываем в бороздку с расстоянием между ними 10-15 см.

            В этот же период проводим посев моркови. Перед посевом семена желательно подготовить путем прогрева в горячей воде при тем-ре  48...50 град в течение 20 мин с последующим охлаждением в холодной (10...15 град и ниже). Далее замачиваем семена во влажной ткани на 2-3 суток и заканчиваем подготовку выдерживанием их в течение часа в растворе микроэлементов. Затем их подсушивают до сыпучести (ориентировочно 10-30 мин).

            Плодородный слой почвы необходимо тщательно разрыхлить перед посевом. Перед перекопкой вносят минеральные удобрения (20 г мочевины, по 30 г суперфосфата и хлористого калия, а также золу 40-50 г на 1 кв.м). Расстояние между бороздками 20 см.

            На открытом, солнечном, сухом месте в начале второй декады мая можно высаживать пророщенные клубни раннего картофеля. Расстояние при посадке клубней -25 -30 см в ряду и 50-60 см между рядами. Глубина -6-10 см. В лунки при посадке хорошо подсыпать перегной, торф или компост, смешав его с древесной золой. Картофель для зимнего хранения можно сажать в течение всего мая и даже в начале июня. Средние и поздние сорта высаживайте на расстоянии 70-80 см между рядами. Наилучший срок посадки - время, когда распускаются листья на березе и зацветает черемуха.

            Когда в теплице почва на глубине 12 см прогреется до 15 град, можно начинать высевать семена огурцов (в начале третьей декады - сухими семенами, в конце -пророщенными). Практикуются загущенные посевы с тем расчетом, что при появлении настоящих листьев всходы прореживаются (удаляются слабые растения). Под оставленные растения подсыпьте 2-3 см торфа, перегноя, опилок или же просто окучьте их влажной землей. Посевы регулярно рыхлите на глубину не более 2 см. Поливайте часто, но не обильно. Подкармливайте в течение всего периода вегетации с интервалом 12-14 дней. В эти же сроки высевайте семена кабачков, патиссонов, тыквы.

            В третьей декаде мая можно высаживать рассаду томатов и перца. Расстояние между кустами 30-50 см и 50-70 см -между рядами. Указанные расстояния зависят от сортовых особенностей культуры (индетерминантные высаживаются пореже, супердетерминантные - почаще). Коренастую рассаду высаживают вертикально, вытянувшуюся - наклонно. Поливайте обильно, но не часто: до цветения -раз в 5-6 дней, позже в зависимости от погоды и температуры воздуха. Температура воды для полива должна быть на 2-3 градуса выше температуры воздуха.

            В очень сухую весну всходы овощных культур страдают от крестоцветной блошки. Поэтому заранее подготовьте золу и табачную пыль, чтобы при появлении этого вредителя провести  опыливание растений их смесью. Эффективно также применение порошка из пижмы.

            В холодную затяжную весну многие овощные культуры часто повреждаются ростковой мухой. Личинки которой подгрызают корни, приводящее к гибели всходов. Для защиты от ростковой мухи посевы укрывают нетканым материалом.

            Большую опасность для многих овощных культур представляют поздние весенние заморозки (порой до середины июня). Для защиты от воздействия заморозков всходы картофеля окучивают, а рассаду огурцов, томатов, перца, кабачков укрывают с помощью укрывных и подручных материалов.

            В начале мая подкормите еще раз луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) из расчета 20-30 г суперфосфата и 10-12 г калийной соли на 1 кв.м. Не забудьте подкормить растения и после цветения (15 г суперфосфата и столько же калийной соли). Продолжайте высевать в грунт, а если есть то в парник, семена однолетних астр и других однолетников (календулы, бархатцев, душистого горошка, петунии, цинии, настурции и других), а также многолетников (люпина, дороникума, рудбекии) Для ускорения всходов посевы накройте укрывным материалом.

            Многолетние цветочные и декоративные растения удобрите, подрыхлите, при сухой погоде полейте.

            Когда почва на глубине 10-12 см прогреется до 8-10 град (примерно 15-20 мая), приступают к посадке гладиолусов. Сажать в холодную и переувлажненную почву не рекомендуется: это может привести к задержке развития и распространению болезней. Для лучшего прогревания почву перед посадкой можно накрыть старой пленкой. Для посадки выбирайте освещенные участки, защищенные от ветра. Гладиолусы не переносят тяжелых почв с близким залеганием грунтовых вод. Они требовательны к питанию. Перед посадкой луковиц в почву вносят на 1 кв.м: 20-25 г азотных удобрений; 15-20 г суперфосфата; 15-20 г калийных удобрений. Навоз вносят заблаговременно под предшествующую культуру. Если в предыдущие годы органику не давали, в почве может не хватать микроэлементов. Чтобы этого не случилось, весной применяют комплексное удобрение с микроэлементами (на 1 кв.м -120-150 г). Для улучшения структуры почвы при необходимости вносят речной песок -0,5-1 ведро на 1 кв.м.

Крупные гладиолусы высаживайте на глубину до 12 см (10-15 см) на легких почвах и до 8-10 см на тяжелых. Расстояние между растениями в ряду -10 см, между рядами - до 30-40 см. Мелкие луковички сажайте чаще - через 5-6 см.