Сентябрь
Сентябрь - месяц массового сбора яблок, в первой его половине собирают яблоки средних сроков созревания. Их можно использовать сразу, но после недолгого хранения они приобретают более высокие вкусовые качества. Лучше собирать яблоки ранним утром, чтобы они хорошо остыли за ночь. Затем плоды помещают в подвал.
Освободившиеся подпоры убирают из-под веток яблонь. Если летом было много плодожорки, то надо внимательно осмотреть подпорки, ибо в их трещинах могут оказаться куколки этого вредителя. Такие подпоры лучше сжечь. В кронах старых деревьев после сбора урожая вырезают ветки, которые были слишком затенены: их легче заметить осенью, чем весной, оставляя пенек длиной 15-20 см, который весною спиливают. Если летом применяли ловчие пояса на стволах плодовых деревьев, то их необходимо снять и сжечь.
При длительной засушливой погоде полейте умеренно молодые неплодоносящие деревья. Чтобы при засухе преждевременно не желтели и опадали листья, необходимо один раз в неделю опрыскивать деревья в вечерние часы раствором мочевины (25-30 г на 10 л воды). При сильных затяжных дождях, наоборот, необходимо на участке прорыть водосливные или же дренажные канавы.
У молодых яблонь и груш в начале сентября можно прищипнуть сильно растущие побеги. Такой прием позволит лучше вызреть древесине до наступления заморозков.
К середине сентября следует закончить осеннюю посадку земляники. В этом случае хорошо приживается рассада и у нее закладывается много цветковых почек. Часто сердечко у рассады утапливается в рыхлой почве, поэтому через неделю после посадки все растения необходимо осмотреть. Если над поверхностью почвы торчат черешки листьев, рассаду вытягивают так, чтобы сердечко находилось на поверхности. Затем почву слегка уплотняют. Так же необходимо проверить и августовские посадки земляники: не слишком ли глубоко сидят кустики?
Плантация земляники осенью должна быть чистой от сорняков. Для этого почву в рядах и междурядьях рыхлят ручными культиваторами. Если листья зеленые, а листовой полог ровный по всему ряду, значит, плантация в отличном состоянии, что дает надежду на хорошую перезимовку и дружное цветение земляники на следующий год.
В первой-второй декадах сентября, с целью защиты и закладки будущего урожая, можно провести защитную обработку посадок земляники составом: 7 ч. золы, 7 ч. извести-пушонки, 1 ч. суперфосфата, 1 ч. калийного удобрения, 1 ч. серы. Все составные части тщательно смешать, пересыпать в марлевый мешочек, привязать его к палочке и опудрить растения, потряхивая. Такую обработку делайте в сухую погоду, надев марлевую повязку, халат и перчатки.
У малины вырезают у самой земли отплодоносившие ветки (если вы не успели это сделать в конце августа). Полезно провести опрыскивание малины настоем золы (1 стакан золы на10 л воды). Такая подкормка позволяет лучше созреть (одревеснеть) верхушкам растений, убережет их от подмерзания. В конце сентября побеги текущего года связывают в пучки и пригибают к земле.
Осматривают кусты смородины, крыжовника и секатором вырезают все ветки, поврежденные вредителями и пораженные болезнями, поломанные. Все удаленные ветки сжигают.
Если крыжовник и черная смородина поражены мучнистой росой, молодые приросты, листья и вершины побегов срезают и сжигают. Кусты опрыскивают раствором кальцинированной соды и мыла (по 50 г на 10 л воды), раствором фундазола (20 г на 10л воды), раствором «Топаз». Против мучнистой росы эффективен и щелочной раствор (2-3 кг золы залить 10 л воды и кипятить в течение часа, затем раствор остудить, профильтровать, добавить 30-40 г мыла и опрыснуть этим раствором растения). Осеннее внесение фосфорных и калийных удобрений повышает устойчивость растений к мучнистой росе.
Если листья смородины, крыжовника и малины повреждены антракнозом (покрыты пятнами, буреют, засыхают и преждевременно опадают) или ржавчиной ( на нижней стороне их появляются оранжевые подушечки, которые позднее темнеют), то кусты в сентябре необходимо опрыснуть железным купоросом (300-400 г на 10 л воды) или хлорокисью меди (40-50 г на 10 л воды).
В начале сентября заготовляют черенки красной, белой и розовой смородины, а в конце месяца - черной и крыжовника. У вырезанных побегов текущего года сразу удаляют листья, а затем разрезают их на черенки длиной 12-15 см с 5-6 хорошо развитыми почками. Для посадки пригодны только полностью вызревшие черенки диаметром 0,6-0,7 см, в пазухах листьев которых сформировались почки. Срезы делают косыми.
Черенки сажают наклонно и глубоко, на поверхности должны остаться лишь две верхние почки. После посадки черенки необходимо полить и замульчировать торфом, перегноем. Черенки лучше укореняются, если их перед посадкой обработать гетероауксином, выдержав в растворе около суток на рассеянном свету.
Почву под кустами крыжовника и смородины удобрите и перекопайте вилами. На один куст раз в 3-4 года вносите 1-2 ведра органических удобрений и ежегодно по 120-150 г(1\2 граненого стакана) фосфорных и калийных удобрений. На кислых почвах вместо них можно внести древесную золу в дозе 3 граненных стакана на куст. Использовать азотные удобрения в это время нежелательно, так как они усиливают повреждение растений мучнистой росой.
Почва в приствольных кругах подмерзших плодовых деревьев все время должна быть влажной и рыхлой независимо от погодных условий. У тех из них, которые были обрезаны с оставлением части штамба, подросшие побеги, появившиеся как выше, так и ниже места прививки, подвяжите к опоре. Весной будущего года используйте их для создания новой кроны или для прививки, если дерево в течение зимы погибнет.
Плодовые деревья начинают готовиться к зиме задолго до наступления холодов. Через две недели после съема плодов у них наблюдается сильный рост всасывающих корней. Именно это время наиболее подходящее для внесения органических и минеральных удобрений. Равномерно по всей площади проекции кроны плодового дерева удобрения внесите на глубину залегания основной массы горизонтальных корней, а затем перекопайте вилами.
До 6-летнего возраста плодовым деревьям достаточно удобрений, внесенных в посадочную яму. Под плодовые деревья на семенном подвое 7-12 лет на 1 кв. м площади внесите 2\3 граненого стакана суперфосфата, 1\3 стакана хлористого калия и 4 кг органического удобрения. Под деревья 13-20 лет- 1 граненый стакан суперфосфата, 1\2 стакана хлористого калия и 6 кг органического удобрения. Органические удобрения (компост, торф, перегной, перепревший навоз) вносите один раз в 4 года. При использовании нитрофоски или древесной золы дозы применяйте такие же, как и для суперфосфата. Допустимо чередование внесения органических и минеральных удобрений.
Под яблони и груши на слаборослых подвоях, а так же под вишни и другие плодовые культуры вносите органические и минеральные удобрения в дозах, рекомендованных для сильнорослых деревьев в возрасте до 12 лет. Хлористый калий в этом случае заменить желательно сернокислым калием. Вне всякого сомнения, приведенные дозы могут быть изменены в большую или меньшую сторону в зависимости от плодородия и механического состава почвы на участке, а также от состояния плодовых деревьев.
При необходимости в сентябре в последний раз полейте растения. Необходимо помнить, что перекопка почвы, внесение удобрений и поливы в более поздние сроки затягивают окончание ростовых процессов у плодовых деревьев и снижают их зимостойкость.
Перед листопадом деревья яблони и груши, повреждающиеся паршой, опрысните раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Гриб (возбудитель парши) обладает повышенной чувствительностью к азоту. Раствором обработайте листву, ветви и ствол дерева, а также опавшие листья под кроной. Замечено, что у деревьев, опрыснутых мочевиной, несколько повышается зимостойкость.
Начало осени - благоприятное время для новых посадок деревьев и кустарников: подготовку почвы для этого начинают уже в конце августа - начале сентября. Ямы для посадки копают заранее и сразу заполняют их нужной почвосмесью, вносят необходимые удобрения, причем обязательно и органические, и минеральные, смешав их по возможности. Почвосмесь в яму насыпается с горкой, в течение 3-4 недель она уплотнится и осядет до уровня почвенного слоя на участке. И вот в конце сентября можно приступать к посадкам плодовых и ягодных культур. Можно осенью посадить ягодные кустарники, а посадку плодовых деревьев отложить до весны, прикопав их в грунт, но тема отдельного разговора.
В народе сентябрь называют «припасихой». И это верно, ведь именно в сентябре идет вовсю уборка второго хлеба-картофеля, корнеплодов и других овощных культур.
До наступления осенних заморозков надо убрать свеклу и репу а затем брюкву и редьку, так как эти корнеплоды могут пострадать от холодов. Чтобы рано весной иметь свежую зелень к столу, часть корнеплодов петрушки и сельдерея оставьте на грядке, прорыхлите почву вокруг них и подкормите полным минеральным удобрением ( один граненый стакан на 1 кв. м), а затем окучьте землей или замульчируйте торфом.
Позже всех убирают морковь. С ее уборкой не надо торопиться: в период с 1 по 20 сентября она дает прирост до 40% общего урожая. Но нельзя и затягивать с уборкой: при понижении дневных температур до 4-6 градусов этот прирост прекращается. Выкапывать морковь нужно осторожно, стараясь не повредить, на солнце ее не просушивают, чтобы она не испаряла влагу. Ботву срезают низко, по корнеплод. Морковь лучше хранить в ящиках, переслаивая ряды песком или мхом.
Помидоры нужно убрать, пока ночная температура не ниже плюс 5-8 градусов. Более низких температур они не переносят и поражаются болезнями. Для дозревания плоды лучше укладывать в ящики, корзины или на полки в два-три слоя, обязательно оборвав плодоножки. Помидоры с плодоножкой медленней дозревают и хуже хранятся. При укладке зеленых помидоров в тару или на полки к каждому слою добавьте несколько красных - это ускорит дозревание. Но, если вы хотите, чтобы плоды дозревали медленнее (2-2,5 месяца), надо отобрать зеленые, здоровые, хорошо сформированные плоды с плодоножками, уложить их в небольшие ящики, пересыпать сухим торфом или мелкими стружками. Можно вместо этого каждый плод обернуть газетной бумагой. Температура воздуха при таком дозревании около 12 градусов.
В это же время (первая декада сентября) начинают убирать картофель. Перед закладкой на хранение клубни надо хорошо просушить и выдержать под крышей в темном помещении несколько дней, чтобы кожица на клубнях загрубела На семена отбирают клубни от самых урожайных и здоровых кустов размером с куриное яйцо (не менее). Отобранный семенной материал выдерживают под навесом или на веранде на рассеянном свету в течение 7-12 дней. Такая мера позволит получить более здоровый семенной материал, менее подверженный различным заболеваниям в процессе хранения. Чтобы картофель лучше хранился зимой, пересыпьте его зубками чеснока. Можно также поверх уложенного на хранение картофеля положить два-три слоя столовой свеклы. Они будут впитывать избыток влаги от клубней и тем самым повышать их сохранность.
Если нет хранилища, картофель можно сохранить до весны в яме глубиной около метра или несколько больше. Яму выкапывают в самом сухом месте. Если же участок сырой, картофель можно насыпать в бочку, опущенную в яму. Засыпают яму клубнями наполовину. Сверху насыпают песок, сухую землю, перекрывают яму щитом, пленкой и утепляют листьями, соломой, а с наступлением зимы и снегом.
Вторая половина сентября - время посадки озимого чеснока. Подготовить грядки высотой 30 см. На дно грядки высыпать 6-7 мешков перепревших сучьев с листьями и затем засыпать землей. Грядку удобрить перепревшим навозом(6 ведер на грядку), пролить раствором медного купороса (1 ст. л . на ведро воды). Такая, с подогревом, грядка работает 3-4 года. Чеснок высаживать 20 сентября-10 октября ( в зависимости от погоды) зубками по схеме 30х15 см на глубину 5-6 см (до 12 см). Перед посадкой зубки опустить в солевой раствор (6 ст. л. на 10 л воды), затем на 1 минуту в раствор медного купороса (1 ч.л. на 10 л воды) и, не промывая водой, высадить на грядки.
Многолетние овощи, остающиеся в грунте на зимовку, необходимо прополоть, подрыхлить, полить и подкормить навозной жижей. Такая подготовка позволит растениям лучше перенести зимовку и весной порадуют более ранним и полновесным урожаем.
Не меньше работ в сентябре и в цветниках. К посадке луковичных культур приступают в начале сентября, а к середине августа земля под них должна быть уже подготовлена: глубоко перекопана с внесением в нижний слой органических удобрений: до 30 кг перегноя, 100-200 г извести и 100 г простого суперфосфата на 1 кв.м.
Сначала высаживают мелколуковичные растения, затем в конце первой декады сентября высаживают нарциссы. Глубина посадки крупных луковиц 15 см, на тяжелых почвах-12 см. Мелкие луковицы и детку высаживают на меньшую глубину. Расстояние между луковицами 15-20 см. Перед посадкой луковицы осматривают, отбраковывают с признаками заболеваний, выдерживают по 30 мин в 0,2%-ном растворе карбофоса, затем в 0,1%-ном растворе марганцовокислого калия. В третьей декаде сентября высаживают тюльпаны. Луковицы обрабатывают также, как луковицы нарциссов. Глубина посадки крупных луковиц 12 см, на тяжелых почвах 10 см. Расстояние между луковицами 8-10 см. Мелкие луковицы высаживают на меньшую глубину.
При посадке всех луковичных в лунки вносят 10 г\ кв. м мочевины и 15 г \кв. м калийного удобрения, перемешивают с нижним слоем, затем насыпают песок слоем 3-5 см и на него укладывают луковицу. Если земля сухая, нужен полив, причем землю следует промочить на глубину расположения донца луковицы. В сухой земле луковицы окореняются слабо, затем плохо зимуют и весной дают слабые всходы, плохо растут и цветут.
С наступлением заморозков луковичные растения мульчируют торфом, перегноем или компостом слоем 10 см. Трубчатые лилии и нарциссы, посаженные в этом году или в прежние годы, требуют дополнительного укрытия сухим мхом или листьями слоем 20 см. Сверху укрытие прижимают еловым лапником.
С приближением заморозков окучивают розы, при этом нижнюю часть стеблей очищают от листьев. Это необходимо для сохранения нижних почек, из которых на следующий год вырастут сильные побеги. Помните, что с начала августа нельзя срезать розы с длинным стеблем, чтобы не стимулировать рост молодых ветвей. Эти ветви не успевают одревеснеть к зиме и погибают от заморозков. Отщипывают лишь отцветшие цветки.
В первой декаде сентября все травянистые многолетники, остающиеся зимовать в грунте, подкармливают простым суперфосфатом (50 г \кв. м) и калийной солью (30 г \кв. м), рыхлят, не повреждая корней, и, если сухо, поливают.
До середины сентября делят и пересаживают следующие многолетние цветы: астильбу, астру тонгольскую, гайллардию, гелениум, дороникум, лилейник, пион, пиретрум, рудбекию, тысячелистник, флоксы и эхинацею. Сигналом к делению и пересадке служат ухудшение роста и цветения, чрезмерная загущенность стеблей, измельчение цветков или соцветий и появление отмерших частей корневищ. Большинство многолетников пересаживают на третий, четвертый и пятый годы, пионы при хорошем уходе могут расти на одном месте 10 и более лет.
За месяц до посадки растений начинают готовить почву: перекапывают, выбирают корни и корневища многолетних сорняков, вносят известь (200-400 г \кв. м) и компост (до 15 кг\кв.м). Непосредственно под растения в посадочные лунки вносят 10 г простого суперфосфата, 8 г калийной соли и 3 г мочевины.
Растения выкапывают, предварительно срезав стебли на уровне 5-7см от земли. Если земля сухая, то за один-два дня до выкопки цветы обильно поливают. Растения делят руками или садовым ножом так, чтобы на каждой деленке оставалось три-пять почек и хорошая мочка корней. Деленки высаживают, заглубляя почки на 3-5 см и поливают. С наступлением устойчивых заморозков (обычно в октябре) почву мульчируют торфом, перегноем или компостом слоем 8-10 см.
Под пионы тоже заранее готовят посадочные ямы диаметром 50-60 см и такой же глубины. Чем хуже земля, тем глубже выкапывают яму. На дно ее насыпают щебень слоем 15-20 см, который служит дренажем, два ведра перегноя или компоста в смеси с известью (100-150 г) и минеральными удобрениями (100 г суперфосфата и 60 г калийной соли). Затем яму наполняют вынутой из нее почвой.
Выкопанные и очищенные от земли корнеклубни несколько часов подсушивают на воздухе. В большие и крупные корнеклубни забивают прочную заостренную палку и с ее помощью разделяют их на несколько частей, а затем садовым ножом делят эти части на более мелкие деленки. Деленка считается хорошей, если у нее три-четыре почки и корнеклубень длиной около 10 см, диаметром 3-4 см. Старые, толстые, пораженные болезнями корнеклубни выбрасывают. Глубина посадки деленки 5 см. Отдельные почки, оторвавшиеся при делении корнеклубня, высаживают на гряду для подращивания по схеме 20х10 см на глубину 5 см. Все осенние посадки пионов на зиму мульчируют торфом, перегноем или компостом слоем 10 см.
В конце сентября - начале октября выкапывают клубнелуковицы гладиолусов. В течение 2-3 недель их просушивают в сухом, теплом помещении при температуре 25-30*С., затем очищают от корней и старых клубнелуковиц, полчаса протравливают в крепком растворе марганцовокислого калия, высушивают и убирают в ящики или марлевые мешочки. Хранят в сухом проветриваемом помещении при температуре не выше 4-8*С.
В это же время выкапывают и клубни георгинов. После просушки клубни, чтобы уберечь от заболеваний, окунают в известковый раствор (200 г извести на 1 л воды) и снова просушивают. Хранят в подвале или другом непромерзаемом помещении.
Пионы, ирисы, дельфиниумы, флоксы и другие многолетники подкармливают полным минеральным удобрением и опрыскивают хлорокисью меди.
