Выращивание качественной рассады, светильники для досветки, сроки посева семян

Маленькие секреты большого дела

Все ближе и ближе весна, добрая половина россиян уже готовится к священному ритуалу выращивания рассады. Все с новыми силами вспомнили про семена, почву и рассадные емкости. Скоро они начнут сев, а за ним - пикировка, пересаживание растений, регулярные их поливы.

 Однако далеко не у всех в итоге дело с рассадой обстоит гладко - то она стояла еще вечером зеленая, а к утру как подкошенная полегла от черной ножки, то не хочет расти, несмотря на все прилагаемые усилия, то вытягивается кошмарным образом. А потом наступает конец всем мечтам на получение желанного урожая. И все весьма немалые хлопоты и затраты оборачиваются ничем. Я не стану говорить, что вырастить хорошую качественную рассаду в совершенно неприспособленных условиях наших квартир легко и просто - конечно же, нет. Но все-таки возможно - только нужно попытаться создать ей более-менее приемлемые условия и постараться минимизировать последствия стрессов, которые переживают растения при недостаточной освещенности, повышенной сухости от батарей и прочих прелестях городской квартиры. Особо неудачно часто практикуемое у нас выращивание рассады на подоконниках (я понимаю, конечно, что часто других вариантов просто нет или они слишком дороги, но все же это именно так): высокие температуры ночью, недостаточная освещенность днем и совершенно ненужный подогрев снизу от батареи приводят к вытягиванию растений, их ослаблению, заболеванию и гибели.

А ведь именно хорошая качественная рассада - есть залог нашего с вами урожая. Качественной же может быть только рассада красивая, т.е. крепкая, здоровая и не вытянувшаяся. И немало приходиться потрудиться, чтобы такой себя обеспечить.

Поэтому и готовиться к ее выращиванию приходится заблаговременно: организовать дополнительное освещение, позаботиться о плодородном грунте, емкостях для растений, удобрениях и о создании подходящего микроклимата, ну и, естественно, о семенах. Результат же в этом случае не заставит себя ждать: быстрый рост растений, устойчивость их к болезням и, как следствие, высокая урожайность вам будут гарантированы.

О почве для рассады думать с осени надо

Многие российские огородники начинают заботиться о почве для высева семян на рассаду за неделю до посева, а то и позже. Это ведет не только к спешке, но и к плохому качеству рассады, которая отказывается расти на случайной земле, ведь чаще всего садоводы берут какую-то имеющуюся в данный момент в наличии почву, не задумываясь о ее составе. А это может оказаться совсем не лучший вариант, хотя сегодня можно купить и неплохие по своему составу грунты. Но можно под видом рассадной почвы приобрести и простой торф с небольшими добавками, который очень плодородным назвать нельзя. Лучше начать заботиться о почве заранее, тем более что все желательные компоненты для формирования удачного состава не всегда удается купить. Да и смешать все компоненты нужно заранее и дать возможность подготовленному грунту немного постоять в тепле, чтобы почвенные микроорганизмы его освоили и начали работать.

Другие садоводы начинают запасать почву для рассады еще осенью, беря землю из парников или теплиц, т.к. она там самая плодородная. Но это тоже не самый лучший вариант. Конечно, если вы уверены, что в ваших теплицах нет никаких возбудителей болезней (что, например, у нас, в условиях Урала с его отвратительным летом практически нереально), то можно. Однако тут возникает другая проблема - многим приходится выращивать рассаду и пасленовых (помидоры, перец и пр.), и бахчевых (огурцы, арбузы и др.) и капусты и цветов. Если же мы берем землю из огуречной теплицы (многие поступают именно так), то на ней не будут хорошо расти огурцы и прочие тыквенные. То же самое будет, если берем землю из под тыкв или кабачков. О помидорной почве я уж и не говорю. Поэтому все-таки покупная сборная почва на основе торфа, биогумуса, агровермикулита и других компонентов надежнее, ведь на ней заведомо никакие огородные культуры не росли, а значит, и возбудителей болезней в такой почве точно не будет.

Приобретенные заранее пакеты с составляющими для рассадной почвы можно до поры до времени хранить на лоджии или балконе, но недели за три до посева семян следует занести все многочисленные пакеты и пакетики в квартиру и поставить поближе к батарее. Дня через два можно приступить к смешиванию составляющих - перемешивать нужно небольшими партиями и очень тщательно. В этом случае к моменту высева семян вы получите очень плодородную и населенную полезными микроорганизмами почву, полностью свободную от болезней.

Рассаде нужен длинный день

Хотя официально томаты, перцы, баклажаны и прочие теплолюбивые культуры и относятся к растениям короткого дня, длина нашего уральского светового дня весной (а тем более в феврале) для них явно недостаточна. Оптимальная продолжительность светового дня для рассады должна быть около 12 часов, и потому досвечивание совершенно необходимо даже на южных окнах. Правда, переусердствовать с этим тоже не стоит, т.к. в случае значительного превышения светового дня замедляются процессы цветения и плодоношения. Поэтому в мае, когда световой день в солнечные дни может оказаться длиннее, в целях стимулирования плодоношения неплохо ненадолго затенять растущую рассаду (создать условия "короткого дня"). Этот прием может ускорить начало цветения и плодообразования даже на 2-3 недели.

Но теперь вновь о свете. Семена многих растений (помидоров, перца, баклажанов, картофеля, цветов и пр.) мы вынуждены сеять уже в феврале. Это означает, что без дополнительного освещения появившиеся всходы вместо яркого солнца увидят лишь пасмурное февральское небо. И даже в солнечный день на южном окне (между прочим, далеко не все являются счастливыми обладателями южных окон) в действительности солнце появится у вас на подоконнике лишь в течение нескольких часов. А этого явно недостаточно для нормального развития рассады. В итоге же уже в первые дни появления всходов растениям будет нанесен огромный ущерб, у них ведь, как и у нас с вами, все закладывается в период раннего детства.

Недостаток света приведет к вытягиванию и ослаблению всходов. Следующий этап - это их полегание и гибель. Даже если этого и не произойдет, молодые растеньица будут крайне медленно развиваться и упорно тянуться вверх в безумном желании получить больше света, столь необходимого для нормального фотосинтеза. А это значит - постоянный стресс (у растений тоже без этого не обходится), а, следовательно, и постоянная угроза появления болезней. Тут и корневые гнили, и черная ножка, которая в одночасье способна сгубить всю рассаду.

Поэтому приходится организовывать досвечивание - на больших южных окнах оно в солнечные дни необходимо лишь в утренние и вечерние часы, в пасмурные же - в течение всего дня. На всех остальных окнах, особенно северных, необходимо постоянное досвечивание.

Для освещения рассады очень удобно использовать лампы дневного света, так как они обеспечивают равномерность освещения рассады на всю длину подоконника, более долговечны и экономичны в эксплуатации, да и свет от них более естественный. Лучше всего укрепить несколько (3-4-5 - зависит от размера освещаемой площади) таких ламп внутри своеобразного корпуса-корыта, которое и подвесить на двух цепях над подоконником (или столом с растениями).  

 Сам же корпус-корыто изнутри, там, где крепятся лампы, нужно покрыть фольгой, чтобы свет, идущий от ламп, стал равномерным, и растения освещались со всех сторон. Размер же корыта должен быть таким, чтобы занимаемая им площадь практически совпадала с площадью, занимаемой растениями. Кроме того, подчеркиваю, что это должно быть действительно корыто, а не просто лист прямоугольной формы - здесь есть принципиальная разница. Если использовать лист, тогда свет от ламп будет рассеян по всей комнате, и растениям достанется меньше. К тому же если у вас не отдельная комната для рассады, то такой свет будет крайне раздражать тех членов семьи, которые вынуждены проживать в ней. Если же это будет корыто (его можно получить, немного согнув лист дугой и укрепив по его контуру деревянное обрамление), то свет от ламп будет сконцентрирован под ними, а значит, на растениях.

Рассмотрим пример конструкции такого светильника.

Состав деталей (размеры в мм)

1. Рейки 815x50x15 (2 шт.).

2. Рейки 445x50x15 (2 шт.).

3. Боковые рейки каркаса - см. рис. 1 - толщина 15 мм (2 шт.).

4. Отражатель из ДВП размером 815x492.

5. Фольга для наклеивания на внутреннюю часть отражателя.

Сборка деревянного каркаса

Каркас скрепляется шурупами или саморезами, а сверху к нему небольшими гвоздями прибивается отражатель из ДВП (гладкой поверхностью внутрь светильника). После сборки к внутренней части отражателя приклеивается фольга, а затем монтируются лампы дневного света.

Схема установки ламп дневного света

В рейках 2 для ламп дневного света на заштрихованных участках заранее до сборки каркаса были выпилены прорези на 10 мм шире диаметра ламп.

Установка светильника над столом

Стол устанавливается около окна, которое необходимо для крепления светильника, к тому же оно обеспечивает минимум света. В результате, если окна с видом не на север, то можно включать лампы только с утра и вечером.

Для подвески светильника и регулировки его расположения над столом используется специальная конструкция, к которой и подвешивается светильник.

Состав деталей конструкции:

1. Рейка 815x45x15 (1 шт.).

2. Рейка 450x45x15 (2 шт.).

3. Рейка 100x45x15 (2 шт.).

Сборка подвесной конструкции

Рейки 2 и 3 соединяются с помощью обычной петли, используемой для навески форточек в окнах - получаем два комплекта реек. Полученные комплекты реек жестко соединяются с одной стороны с рейкой 1 шурупами. Получаем следующую конструкцию.

К рейке 1 с торцов вворачиваем шурупы, оставляя по 10 мм для крепления цепи. Рейки 3 прикрепляем с помощью шурупов к оконной раме (примерно на ее середине по высоте). На самом верху оконной рамы приворачиваем крючки для крепления цепи.

Таким образом, конструкция прикреплена к раме рейками 3. Кроме того, она вращается на шарнирах - в результате, меняя длину цепи, можно установить нужное расстояние от светильника до растений.

 В начале выращивания конструкция крепится наверху оконной рамы за крючки самыми крайними звеньями цепи. Затем по мере роста растений она многократно понемногу поднимается и крепится за крючки следующими звеньями цепи.

Температура и влажность - важные слагаемые успеха

Но проблема не только в недостатке света. Есть и еще крайне неблагоприятный фактор - слишком высокая температура и слишком сухой воздух из-за центрального отопления. Оба этих фактора наряду с недостаточной освещенностью еще более ухудшают условия для выращивания рассады.

В сухом же воздухе происходит:

· усиленное испарение влаги с поверхности листьев, в результате даже при достаточной влажности грунта корни не справляются с обеспечением растений влагой; последствие - так называемый водный стресс, ведущий, как и любой другой стресс к ослаблению и угнетению растений;

· в растениях в результате интенсивного испарения воды происходит излишнее накапливание солей, поступающих из почвы; в какой то момент их концентрация может подняться до опасного уровня, что может привести даже к гибели;

 · значительно увеличивается испарение с поверхности почвы, в результате чего там также накапливаются соли, что явно видно по появляющемуся на почве желтоватому или коричневатому налету; это также может привести к гибели молодых растений.

Что же касается слишком высокой температуры в помещении, где выращивается рассада, то это также совершенно недопустимо. В условиях повышенной температуры рассада начинает вытягиваться, становится изнеженной и хрупкой. Поэтому температуру в помещении нужно снижать. Особенно сильно вытягиваются растения, если при недостатке света их выращивают при температуре выше 20°С...22°С и при обильных поливах.

И какие тут использовать средства - зависит от конкретной квартиры. Однако используемый многими прием снижения температуры при помощи форточки нельзя считать удачным, ведь сквозняки крайне отрицательно действуют на развитие рассады теплолюбивых культур. Даже если из-за плохо заткнутых на зиму окон "холодит" из под оконных рам, и то растения тут же реагируют на данный фактор отрицательно. Происходит охлаждение корней, которые у теплолюбивых растений (особенно бахчевых) еще менее устойчивы к подобным эффектам. Рассада перестает развиваться и начинает болеть из-за переохлаждения земляного кома в связи с тем, что перестает нормально работать корневая система. Поэтому от окон дуть не должно, если рассада располагается на подоконниках.

Когда лучше сеять?

 При определении времени посева желательно выбирать благоприятные по лунному календарю дни и одновременно ориентироваться на средние сроки посева различных культур для вашей местности, мы же берем сроки для условий Урала.

Средние сроки посева

Высокорослые и среднерослые помидоры, перец, баклажаны и картофель семенами у нас принято сеять с середины февраля до начала марта.

Низкорослые помидоры можно сеять примерно до 20 марта.

Физалис - в середине марта.

Огурцы, арбузы, дыни, тыквы и кабачки можно сеять со второй декады апреля и до начала мая.

Кольраби можно сеять, начиная с середины апреля и кончая серединой мая.

Капусту раннюю белокочанную и раннюю цветную начинают сеять с начала марта и до конца апреля.

Капусту савойскую и брюссельскую - с начала до середины апреля.

Капусту среднеспелую белокочанную сеют с середины апреля и до середины мая.

Капусту позднюю белокочанную и позднюю цветную начинают сеять с середины марта и до конца апреля.

Лук-чернушку - с начала марта и до конца апреля.

Приступим к севу

 Учитывая, что семена теплолюбивых огородных культур большинство садоводов покупает сегодня в магазинах, то никакой подготовки к севу они не требуют. Можно их обработать в растворе черных дрожжей и ризоплана (замочить на 2 часа) или подержать в течение 18-20 часов в теплом растворе одного из следующих препаратов: Гуми, Идеал или Новый идеал. Но, честно говоря, последнее время я просто опрыскиваю семена стимулятором роста Эпин (7 капель на стакан воды), и результат оказывается намного лучше - семена всходят быстрее, и всхожесть значительно повышается, даже у перца, который, как правило, всходит без такой обработки не очень хорошо.

 После замачивания или опрыскивания семена сразу же высевают в подготовленные контейнеры - можно в почву, а лучше - в опилки. Контейнеры наполняются тонким слоем (примерно 0,5 см) хорошо намоченных опилок. Подразумеваются именно опилки, полученные в результате пиления, а не стружка, образуемая в процессе строгания. Опилки лучше, т. к. они имеют очень мелкую структуру, а это обеспечивает великолепное развитие корней растений. Впоследствии же это даст возможность провести безболезненную их пересадку. При работе же со стружкой результаты получаются несколько хуже.

Затем на слой опилок аккуратно раскладывают семена. Старайтесь при этом, чтобы семена были на достаточном расстоянии друг от друга. По окончании сева следует опять прикрыть их слоем опилок толщиной примерно в 0,5 см или чуть меньше. Затем контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты и устанавливаются в теплое место.

  Весь дальнейший уход заключается в своевременном поливе и после появления всходов одно-двукратном опрыскивании стимулятором роста Эпин. Естественно, держать растения следует при максимальном освещении. При появлении всходов необходимо присыпать их тонким слоем (0,5 см) рыхлой плодородной почвы и пару раз полить раствором биопрепаратов (ризоплана, триходермина и черных дрожжей), чтобы предотвратить развитие болезней. Этого питания растениям вполне хватит до пикировки.
 

Пикировка или пересадка - что лучше? 

  Качество рассады, а впоследствии и полученный урожай в значительной степени зависят от того, насколько свободно были расположены растения и какой объем грунта занимала их корневая система. Потребность в жизненном пространстве у рассады разная и напрямую зависит от ее возраста. Поэтому для экономии жизненного пространства разумно вначале высевать растения в маленькие емкости вместе друг с другом, а потом рассаживать уже в отдельную тару. Однако во всех существующих сегодня агрономических руководствах говорится, что генерирующая способность корневой системы перцев и баклажанов очень слабая, поэтому их лучше не пикировать, а высевать семена сразу в горшочки, в которых растения и будут находиться до пересадки в грунт. 

 

Про помидоры говорят обратное, что те будто бы любят пикировку. Давайте вначале уточним: пикировка - это пересадка растения с прищипыванием его корней примерно на 1/3-1/4 длины. Я, честно говоря, не видела растения, которому бы понравилась такая экзекуция - представьте себя на их месте. Я, конечно, понимаю, почему вдруг появился такой подход - чтобы обеспечить развитие хорошей разветвленной корневой системы, т. к. она у выращиваемой рассады обычно оставляет желать лучшего. 

 

Поэтому определенный резон в пикировке есть, но для растений это всегда стресс, а любой стресс сказывается на их развитии отрицательно. Единственный выход, какой я вижу, - это воспользоваться технологией посева семян в опилки. Если их сеять не в почву, а в опилки, то никаких проблем не возникает в принципе, а растения: · быстро развиваются и формируют мощную корневую систему, намного превышающую по своему размеру величину надземной части; · не замечают пересадки и быстро продолжают развитие. Поэтому лучше сеять семена в опилки, а потом уже аккуратно пересаживать в большие емкости, а после - в еще большие. Конечно, посеяв семена сразу в большие горшочки, вы избежите многих хлопот с пересадками, но хорошей рассады не получите. А ведь именно ради этого весь этот весенний кошмар с рассадой, собственно говоря, и затевается. 

 

 

 Назову положительные факторы постепенной пересадки растений во все большие емкости: · экономия освещенной площади, которая и так крайне ограничена; · постепенное увеличение необходимого количества грунта: на начальной стадии его не требуется много, поэтому грунт можно готовить партиями; · формирование мощной корневой системы за счет постепенного заполнения корнями всего земляного кома; это, в свою очередь, ведет к более интенсивному развитию растений. Существует и отрицательная сторона данного подхода. Это опасность получения растениями стресса в результате первоначальной пересадки из опилок в грунт. 

 

Этого полностью можно избежать, если перед пикировкой (когда у сеянцев образуется 1-2 настоящих листа) хорошо полить растения, чтобы опилки стали не просто слегка влажными, а очень сырыми. Затем с помощью какого-нибудь подходящего предмета (например, ручки от обычной чайной ложки или ножа) аккуратно вынуть растения с опилками из контейнера и выложить на стол, а затем крайне осторожно отделить одно от другого; затем приступить к обычной посадке в отдельные стаканчики. 

 

Следующая же пересадка проводится, когда у сеянцев образуются 4-5 настоящих листа и зачатки корней на нижней части стебля. Перед ней нужно опять хорошо полить растения, аккуратно вынуть с комом земли из горшочка и переместить в большую емкость, добавив со всех сторон почвенной смеси. В итоге получается, что нужны две пересадки: · первая, когда пересаживают растения из опилок в отдельные маленькие емкости с почвенной смесью; · вторая, когда пересаживают растения из маленьких емкостей в большие. 

 

Какие контейнеры выбрать? Что касается используемых емкостей для посадки, то их в соответствии с этапами выращивания рассады лучше использовать три типа. Первый этап выращивания рассады - плоские пластиковые контейнеры. Высота их всего 2 см, но как показала многолетняя практика, этого вполне достаточно. Второй этап выращивания рассады - маленькие стаканчики из-под йогурта с просверленными дрелью дренажными отверстиями. Наполняются рыхлой и плодородной немного влажной почвенной смесью. Растения, находившиеся в опилках, очень тщательно поливают и аккуратно берут по одному (можно воспользоваться концом закругленного ножа и немного приподнять весь грунт из емкости). 

 

Корни очень легко выходят из субстрата, и можно гарантировать, что ни у одного растения вы не оборвете ни единого корешка. При посадке растения слегка заглубляют. Сильное заглубление (встречаются рекомендации заглублять до семядольных листьев) нежелательно, т.к. это может привести к загниванию стволика растения и последующей его гибели. Однако чтобы все-таки обеспечить образование дополнительных корней на стволике, нужно заполнять стаканчики почвенной смесью не полностью, а на 2/3. А через недельку, когда растения адаптируются, можно будет досыпать почвы вокруг них до краев стаканчиков.

 

 В результате и растения не заболеют, и образование дополнительных корней будет обеспечено. Распикированные сеянцы нужно обязательно сразу полить растворами триходермина (1 ч. ложка на 1 литр воды), ризоплана (1 ст. ложка на 1 литр воды) и черных дрожжей (2 ст. ложки на 1 литр воды). Неплохо добавлять триходермин и в почвенную смесь (сейчас даже продаются уже готовые почвенные смеси с триходермином). После всех операций лучше почву вокруг растений замульчировать. Для этого можно воспользоваться теми же опилками или, лучше, сухими водорослями (биоудобрение из морских водорослей "Успех"). После пикировки и полива сеянцев раствором биопрепаратов с неделю растения поливать не нужно (это самый опасный период, и переувлажнение в этот момент может привести к появлению "черной ножки").

  Третий этап выращивания рассады - специальные горшочки для рассады (продаются в магазинах для садоводов) и однолитровые прямоугольные молочные пакеты ("кирпичики"), разрезанные напополам. В итоге из одного литрового пакета получается два горшочка. В случае использования пакетов в каждом необходимо проделать шилом несколько дренажных отверстий. Технология пересадки обычная. По окончании пересадки растения необходимо опять же полить растворами биопрепаратов: триходермина, ризоплана и черных дрожжей. Дальнейший уход Дальнейший уход за рассадой заключается в поддержании необходимых режимов: температурного, светового, водного, воздушного и питания. 

 

О питании 

Если растения в процессе выращивания рассады не получали сбалансированного питания в нужном объеме, то к моменту высадки в теплицы на них не успевают сформироваться репродуктивные органы, и они долго не зацветают. Кроме того, растения высаживаются ослабленными и угнетенными и долго болеют. Именно поэтому столь важно: · использовать плодородную почву; · проводить регулярные подкормки; · обеспечить наличие полезных микроорганизмов в почве, которые бы переводили вещества в усвояемую растениями форму. В то же время нельзя переборщить с удобрениями, ведь избыток какого-то элемента также вреден. 

 

К примеру, излишек азотных удобрений при выращивании рассады томатов, перцев, баклажанов ускоряет рост вегетативных частей, что всегда замедляет формирование урожая. Полив Вопреки ряду рекомендаций "держать рассаду в черном теле" (поливать при подвядании листьев) я считаю, что почва должна быть постоянно влажной, но, естественно, без избытка воды. Вода, конечно же, может использоваться только отстоянная и теплая. А еще лучше в отстоянную воду добавлять немного (совсем чуть-чуть, только чтобы замутить воду) сапропелевой грязи (я использую сапропель с нашего уральского озера Молтаево) - вода в этом случае становится мягкой, а растения - более бодрыми. 

 

Кроме того, в этом случае на почве не появляются столь губительные для корневой системы растений известковые отложения. Подкормки Чтобы вырастить мощную и здоровую рассаду, за период ее выращивания нужно провести 2-3 подкормки минеральными или органо-минеральными удобрениями. Первая подкормка проводится через 10-12 дней после пересадки. Лучшие результаты дают подкормки органоминеральными концентратами Идеал, Новый Идеал, Гуми, которые в своем составе содержат микроэлементы, препаратом Планта и комплексным удобрением Кемира-Люкс. Лучше вышеназванные подкормки чередовать и проводить такую органо-минеральную подкормку 1 раз в неделю. 

 

Важно также 1 раз в неделю поливать рассаду раствором биопрепаратов (ризоплана, триходермина и черных дрожжей). Попеременные подкормки обеспечат полноценное питание растений. Удобрения следует применять крайне осторожно, разводя строго по инструкции, т.к. большие дозы удобрений, внесенные в маленькие горшочки с рассадой, мгновенно обожгут корни со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом нужно строго следить за внешним видом растений, у которых, в зависимости от условий освещения, чаще или реже, но возникает дополнительная потребность в калийных удобрениях. 

 

При малейших признаках калийного голодания необходимо проводить подкормки золой или зольным раствором. Защита от болезней Всем прекрасно известно, что чаще всего рассада овощных культур болеет так называемой "черной ножкой". Бороться с этой болезнью, если она уже поразила ваши посадки, крайне сложно. Процент спасенных растений оказывается мал, а все сроки посадки другой партии семян, естественно, уже будут упущены. Поэтому предпочтительнее профилактика. Раньше рекомендовалось с этой целью пропаривать почвенную смесь. 

 

Но эта операция весьма неприятная. Кроме того, вредная, ведь в результате подобной экзекуции убивается не только вредная, но и полезная микрофлора. Поэтому лучше обойтись другими средствами. Основными мерами предупреждения этой неприятности являются: · рыхлая, воздухопроницаемая почва (достигается за счет внесения в почву лежалых опилок и агровермикулита); · добавление в почву триходермина; · достаточное освещение и умеренный полив, особенно в пасмурную погоду; · наличие в посадочных емкостях дренажных отверстий нужного размера; · регулярный (1 раз в неделю) полив биопрепаратами (триходермином, ризопланом и черными дрожжами); · регулярные (1 раз в неделю) опрыскивания стимулятором роста "Эпин" с целью повышения иммунитета растений. 

 

Закаливание рассады 

Искусственного освещения, которым в значительной степени мы вынуждены довольствоваться при выращивании рассады, явно недостаточно для ее нормального развития. Поэтому нужно использовать все теплые солнечные дни, чтобы постепенно приучать растения к настоящему живительному солнцу. Да и к более сильным перепадам температуры, которые неизбежны в условиях теплицы, ее тоже нужно приучить. Иными словами, необходима солнечная и температурная закалка. Для этого рассаду выносят на балкон или лоджию, сначала ненадолго, а потом время пребывания постепенно увеличивают и оставляют ее там на весь день. 

 

Желательно, чтобы балкон был застеклен, тогда раньше можно воспользоваться всеми его преимуществами. Лучший вариант, естественно, южный застекленный балкон или лоджия. При этом необходимо не просто выносить плотно стоящие растения в поддонах, но и расставлять их свободнее, чтобы хотя бы в дневное время они почувствовали простор, ведь площади балкона или лоджии все-таки больше используемого вами комнатного пространства.

 

Это крайне важно для нормального развития рассады. А если позволяет погода, то нужно оставлять свободно расставленные растения на балконе и на ночь. Качество рассады и ранний урожай Для получения раннего урожая важны несколько факторов: · степень устойчивости рассады к неблагоприятным погодным условиям, в частности, к заморозкам; · сбалансированность питания; · строго регулируемая освещенность. Об освещенности (12-часовом световом дне) и сбалансированности питания мы уже говорили. Остановимся теперь на устойчивости рассады к заморозкам. Естественно, раз уж речь зашла о заморозках, то под устойчивостью растений в данном случае подразумевается относительная устойчивость к низким температурам, а не то, что помидоры спокойно переживут минусовую температуру без укрытия - таких чудес еще не придумали. 

 

Но и относительная устойчивость крайне важна - она означает, что стресса при кратковременном понижении температуры растения не испытают и продолжат нормально развиваться. А это важно для получения раннего урожая, ведь приходится высаживать рассаду в грунт раньше обычно принятых сроков. Однако недостаток света, повышенные температуры и недостаточная влажность воздуха в условиях квартиры "вытягивают" растения и уменьшают прочность тканей в стенках клеток растений, а это, в свою очередь, снижает их устойчивость к низким температурам. 

 

  Такую рассаду нельзя высаживать до окончания заморозков и, стало быть, раннего урожая при таком подходе не получить. Механизм повреждения растений при заморозках состоит в том, что в их клетках замерзает вода, и образовавшийся кристаллик льда разрывает стенки клеток. Поэтому надо создать режимы, снижающие содержание воды в клетках растений и повышающие накопление в них сухих веществ. Это происходит только в том случае, если растения в стадии рассады не подвергаются стрессам, или, по крайней мере, действие этих стрессов незначительно.